Делал утепление у себя. Пришлось тоже много перечитать пока вроде разобрался что к чему. У меня на втором этаже сделан мансардный этаж, который очень быстро остывал, да и снег на крыше как то не сильно долго держался. В результате опытным путем обнаружено, что: 1) 150 мм утеплителя - мало для наших условий. Надо от 250, лучше 300. 2) Без нормального паробарьера, вата набирает влагу, и если это не качественный базальтовый утеплитель, то после циклов набора влаги\высыхания она скукоживается. А лаги, вокруг которых она лежит - начинает жрать грибок. Вата которая скукожилась(урса, еще в желто-черной упаковке какая-то). Нормальный паробарьер - это пленка уложенная перед набивкой потолка и проклеенная(получается как бы теплица). Если схалтурили, и сначала набили часть, потом типа тянули пленку - то в местах не плотных стыков (от 1 мм зазора) дерево мокрое, и начинает гнить. Лет за 5-7 сгнивает в труху. Нормальная вата - насоветовали BELTEP(белоруссия). Не дешевый, но держит форму и свойства. 3) Я бы вообще не рассматривал вариант пенопласта. Одна семья мышек перетрет его в прах за сезон, а также пожароопасность. Если стоит задача по-быстрому ( уже холода скоро) то сделать, наверное, нужно как картинке снизу. Минусом будет не защищенность лаг от пара, и теоретически может возникнуть на них точка росы, что их будет портить. Поэтому пока открыты - лучше антисептиком хорошенько пройти.
P.S. У себя когда делал, то уже решил полностью исправить все нарушения технологии и: 1. Полностью разбирал всю крышу 2. Полностью убрал все доски с грибком 3. Полностью разбирался весь потолок мансардного этажа и подкладывался паробарьер. 4. Лаги и новые доски все обработано антисептиком 5. Металочерепицу переложили практически ту же. 6. Вата базальтовая + уложена перевязкой.(250 мм между лагами вертикально и 50 мм перевязки горизонтально) 7. Все проклеено, примыкания стропилы к стене задуты пеной. 8. Сделана открытая вентиляция чердачного участка на случай просыхания стропил от естественной влаги в осенне-весенние периоды. За прошедший отопительный сезон, и летнюю жару, скажу - что такое утепление(фактически термоизоляция) дает серьезный результат. Зимой два дня не было света и не работал котел. За окном: -25. Дом без отопления остыл до 15 градусов на второй день. Раньше за 3-4 часа - до 10 запросто. Остальное уже надо разбирать предметно, есть много фото, есть много деталей. Ну и картинка - как бюджетно сделать.
Спасибо за развернутый ответ, НО в моем случае, потолок не зафиксирован жестко к лагам это раз (т.е. класть прямо на него вату я боюсь, чтобы не обвалился), а во вторых, на лагах, как я уже писАл выше, лежат доски высотой почти в 60 мм, которые намертво приколочены к лагам 150-ками гвоздями... Если их снимать, я просто разрушу весь потолок напрочь. Поэтому и было принято решение утеплять поверх пола, а не между потолком и полом.
Мышей нет, в доме кошка, которая за первые два года переловила их всех, уже 2 года никаких следов их присутствия нет. Судя по тому что я увидел сняв одну доску с пола, внутри все сухо, ни грибка ни влаги. Чердак проветриваемый. Мне сейчас важно понять как правильно проложить пирог, который будет лежать на досках пола. Нужно ли класть гидробарьер и если да, то на каком этапе.
Т.е. по порядку начиная от пола, что за чем.
Хотел уточнить, нужно ли использовать так же гидробарьер или достаточно только паробарьера? Если да то в какой последовательности должены быть уложены слои пирога?
Самый низ - паробарьер. Герметично. Поверх утеплитель. Стелить ли что-то поверх утеплителя - решать ситуативно. Оно там нужно только для страховки (задувание снежной пыли, и т.п.) Я так понимаю, что на скатах уже какая-то пленка есть, т.е. уже не очень надо. На пенопласт бы я не стелил ничего, смысла нет. Если когда-то будет что-то задувать, тогда укрыть паропроницаемым материалом.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
