А у тебя нету случайно такого симптома: После того как заглушил двигатель (горячий, но не кипящий, 70-90 градусов), открыть капот открутить крышку расширительного бачка и послушать. Нет ли у тебя оттуда шипящего звука?
По поводу перегрева я вижу несколько проблем: 1. Зажигание, но так сильно оно не влияет, или у тебя радиатор совсем забитый. 2 крышка расширительного бачка, если на ней неисправен клапан(а очень похоже) то не будет создаватся давление в системе охлаждения, соответственно ОЖ выкипает при минимальной температуре кипения (это около 100 градусов) При исправной крышке температура кипения выше. 3. Термостат. 4. Пробитая прокладка ГБЦ, выхлопные газы идут в систему охлаждения, чем вызывают ее закипание и выброс через крышку. 5. Полностью забитая система охлаждения. 6. Все вместе 7. Что-то совсем другое
А у тебя нету случайно такого симптома: После того как заглушил двигатель (горячий, но не кипящий, 70-90 градусов), открыть капот открутить крышку расширительного бачка и послушать. Нет ли у тебя оттуда шипящего звука?
Есть шипящий звук
По поводу перегрева я вижу несколько проблем: 1. Зажигание, но так сильно оно не влияет, или у тебя радиатор совсем забитый.
Как оказалось влияет, перегрев исчез
3. Термостат.
Поменяю для профлиактики (уже 3 года ему)
4. Пробитая прокладка ГБЦ, выхлопные газы идут в систему охлаждения, чем вызывают ее закипание и выброс через крышку.
100% такого нет
Небольшая путаница с терминологией. Прийдется удариться в теорию. Выдержка из недавней статьи: "Детонация — очень быстрое сгорание топлива в точках, удаленных от свечи, сопровождается резким местным перегревом и перегрузкой деталей двигателя. Детонацию и калильное зажигание провоцируют высокая температура и высокое давление. Во избежание детонации моторы с высокой степенью сжатия «кормят» высокооктановым бензином (98), но выше степени сжатия 11 и его «не хватает»". При детонации смесь из некачественного бензина вся одновременно самовоспламеняется (взрывается) от давления, а не поджигается свечей в определенной точке. Варианты понизить детонацию: долить 98 бензина (самый популярный), не топить педаль в пол - не открывать полностью дроссельную заслонку (понижается количество смеси и соответственно степень сжатия), увеличить камеру сгорания при сохранении количества смеси - всякие там прокладки под ГБЦ (это если долговременно предстоит ездить на г-не) и превратить детонацию в "раннее зажигание", т.е. поджигать смесь свечей раньше, чем поршень сожъмет ее до самовоспламенения. Не самый лучший вариант т.к. при движении поршня на сжатие в верхнюю мертвую точку ему в бъет раширение сгорающей смеси, но все же это лучше детонации. То же самое я и получу, если без необходимости скручу зажигание на раннее - тоже стук, падение мощности, но не детонацию. Я не прав?
Есть шипящий звук
Похоже прокладка пробита. Снимай ГБЦ.
Чем дальше тянешь тем может быть хуже.
В ответ на:
4. Пробитая прокладка ГБЦ, выхлопные газы идут в систему охлаждения, чем вызывают ее закипание и выброс через крышку.
100% такого нет
Откуда уверенность?
Есть шипящий звук
Похоже прокладка пробита. Снимай ГБЦ.
Чем дальше тянешь тем может быть хуже.
Хмм, ну насколько я знаю, шипение от избыточного давления, или я не прав ?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
превратить детонацию в "раннее зажигание", т.е. поджигать смесь свечей раньше, чем поршень сожъмет ее до самовоспламенения. Не самый лучший вариант т.к. при движении поршня на сжатие в верхнюю мертвую точку ему в 
бъет раширение сгорающей смеси, но все же это лучше детонации. То же самое я и получу, если без необходимости скручу зажигание на раннее - тоже стук, падение мощности, но не детонацию.
