Давно обещал выложить подробное описание, но времени на его создание катастрофически нет. Наделал тут фоток цифровиком (первый раз пользовался, поэтому с бликами не угадал) и буду их потихоньку наполлнять комментариями.
Итак, у себя на даче строим сауну. Задача - с минимальными (но без нарушения технологии) затратами достичь желаемого. Строим полностью сами, без никого. Все кто строят по специальности айтишники, поэтому навыки естественно привиты опытным путём
Объём сауны около 6 кубометров. Этого джостаточно для одновременного принятия "процедуры" 3-4 человеками, для двоих комфортно - можно даже лежать (не все любят лежать в сауне, многие сидят). ------------------------------------------------------------------------------------- С чего начинали.
Начинали с расчётов - материал и объём. С объёмом уже выше написАл. По материалу - пол бетонная стяжка, соответственно керамзит, цемент песок. Далее - это каркас. Брус 40*50мм. Схему каркаса см. где-то ниже на картинке (пока грубо. чертёж в работе). По углам стоят четыре бруса 50*70 скрученные с брусьями 50*40 - для образования нахлёста и для укрепления конструкции. Внизу брусья крепятся в бетон на шурупы (естественно в капроновые чопики), по бокам где позволяет материал стен - в стены. конструкция получается крепкая, при этом важно помнить, что к трём стенам будет крепиться полка, которая должна не только выдерживать массу, но и противостоять раскачиванию.
После того, как готов каркас, в него закладывается теплоизоляция. Нигде в инете так и не нашёл - как она крепится. Все считают, что достточно просто уложить её слегка плотно, чтоб не выскакивала. На потолке она конечно висеть не будет - для этого в потолочные брусья вбиваем маленькие гвоздики и крест-накрест наматываем обычную рыболовную стальку. Вата должна везде лечь плотно. Как уже говорил - её толщина равна толщине бруса (50 мм) и он не выглядывает за брус.
Далее- поверх ваты укладываем пенофол(алюмофон). Делать это надо так, чтоб было наименьшее количество швов - мы создаём нкоторую фольгированную оболочку. У нас получилось так - поскольку ширина пенофола 120мм, раскатали его сначала по нижней части стены (вдоль всей стены, внизу см. на схеме), потом точно также верхнюю чать с небольшим (до 10 мм) нахлёстом, который проклеили фольгированным скточем. Скотча надо запастись побольше - во время работы очень часто задеваешь фольгированную поверхность, которая в силу своей микронной толщина легко подвержена деформации. Таким образом, получились закрытыми все стены плюс около 30 см на потолке - окантовка.
Оставшийся на потолке незакрытый кусок накрываем цельным прямоугольником пенофола с нахлёстом 2-3 см - на потолке скапливается всё тепло и он должен быть самым герметичным.
Сам процесс накрытия пенофолом следующий - разворачиваем слегка рулон, проверяем, чтоб край был ровный, и начинаем от двери по часовой стрелик (если смотреть сверху). Проходим посекционно (от бруса к брусу). Прикладываем пенофол и снизу прибиваем (в брус) планочку. Потом следующую на высоте где-то 50 см от первой и ещё одну - 1 м от пола. верхний край остаётся висеть в воздухе до второго слоя. При прибивании планок обязательно разглаживаем пенофол, при этом помним, что он очень нежный к физическому воздействию. Для эстетики и простоты в нахождении планочек при обшивке, их прибиваем строго по уровню - всё как в армии, параллельно и препендикулярно.
После того, как прошли нижний уровень, приступаем ко второму слою. Пожалуй, это самая трудоёмкая задача - заранее вырезать кусок нужной длины не получится,поэтому приходится постепенно разворачивать рулон и фиксировать его на подставке. В углах Делаем разрезы для и заворачиваем верхнюю часть пенофола под потолок. Все швы как обычно заклеиваем. Планками закрываем стык между нижним и верхним слоем пенофола. Предпотолочные планки прибиваются с некоторыми особенностями: те, что паралельно потолочным брускам, прибиваются на высоте 2см от потолка - на них ляжет потолочная вагонка, а те, что перепендикулярны потолочным брускам - по ширине должны быть где-то 4 см, чтоб к ним закрепить вертикальную вагонку.
Всё - утеплитель готов. Теперь приступаем к обшивке вагонкой. Потолочные доски можно крепить прямо шурупами с глубокой посадкой - вряд ли кому-то придёт в голову проверить на ощупь стоградусный металл, но всё же техника безопасности должна соблюдаться. Доски идут в шип, крепим по одной начиная с самого края так, чтоб шип был к себе, а паз - к стене. Мы недостаточно натянули пенофол и он немного провис, поэтому для обеспечения воздушного зазора теперь необходимо что-то сделать. Выход нашли такой - на каждой доске рассверливаем углубление на 3-4 мм, вставляем туда кусок алюминиевой толстой проволоки и на него насаживаем элементы старого ненужного массажёра для автомобильного седения. Таких "бонок" делаем около 5 на всю ширину и просвет получается достаточный. СтОит сказать, что масса потолка довольно не маленькая, и после того, как прикручены первые 5-6 досок, можно вернуться к стенам. Мы же закрыли потолок наполовину и переходим к той стене, от которой начинали крепить потолок.
Вагонка на стены крепиться с помощью специального крепежа - своего рода "зажимы", которые своими зубьями прижимают доску за проушину, а сами крепятся к брусу при помощи шурупов.
Продолжение следует...
З.Ы. просьба вопросы пока писать в личку - чтоб так сказать целостность не нарушать и осталась удобочитаемость. А ещё лучше - научить меня вставлять сразу несколько фоток в один пост.
З.З.Ы. За пиво оказываю консультации на местности
Это обшивка из пенофола (русское название, у нас он продаётся как алюмофон), крепится к каркасу при помощи планок толщиной 18-20 мм, они же в последствии обеспечивают воздушную прослойку между фольгой и обшивочной доской, которая крепится к ним.
Обшивка вагонкой начинается с потолка. Ввиду того, что нам не удалось надянуть пенофол так, чтоб он не провисал, то на каждую доску крепятся некоторого рода бонки - они не дают пенофолу перекрыть воздушную прослуйку. В качестве бонок используем элементы старого автомобильного массажёра, надевая их на алюминевую проволоку диаметром 2-2.5 мм (она крепится в доску путём просверливания отверстий на глубину нескольких мм).
Потолочные доски крепятся обычными шурупами с раззенковкой и глубокой посадкой шляпок. Собственно, сначала доски держатся только на потолочных балках, поэтому желательно их длину подгонять точно по размерам - тогда они ещё и упираются в верхние планки смежных стенок. В дальнейшем доски потолка подпираются вертикальными досками стен.
На этой фотке видно одну из наших ошибок - на правой стене после обшивки вертикальными досками остаётся место на планке для крепления вертикальных досок, а на левой стене ширина планки недостаточная и доски крепить там уже не к чему.
Пол - бетонная стяжка на кермазите. Тут главное керамзит грамотно утрамбовать, чтобы потом пол не "гулял". Пенофол закрывает полностью весь каркас - снизу до верху. Никаких щелей - все монтажные разрезы заделываются специальным фольгирнованным скотчем.
Под пенофолом между вертикальными балками каркаса укладывается утеплитель - изовер, роквул и т.п. Нам удалось на шару достать рулон фольгированного роквула и он пошёл на потолок и верхнюю часть стен фольгой "на улицу", т.е. к стенам дома. В нижней части стен (примерно половина) уложили нефольгированный изовер. Толщина изовера 5 см, поэтому балки каркаса подбираются так, чтоб изовер лежат свободно (не сжатый), но и не опускался под своим весом - т.е. тоже 5 см. У нас балки чуть меньше, поэтому изовер выпирает и пенофолом его сильно не удалось прижать.
Пенофол - 2мм материал типа пенопласта или как там их называют (не силён) с микронным напылением фольги.
Единственное место, где "прорывается" теплоизоляция - это ввод электрокабеля для внутреннего совещения. Используем обычный для этих целей пластмассовый кожух.
Важнейший элемент сауны - вентиляция. Выходное отверстие под неё расположено в диаметрально противоположном углу от каменки и выходит вместе с печной и каминной трубой над коньком крыши дома. После обшивки отверстие закрывается задвижкой, которая всегда открыта при неиспользовании сауны - от пота и влаги после уборки может портиться дерево или завестить грибок.
приточное отверстие вентиляции находится под каменкой. Эта стена (справа на фото) у нас из пенобетона - внутрення перегородка цокольного этажа. Сама каменка вешается на длинных шурупах, которые вкручиваются в специальные брусья - вес камянки с камнями довольно внушительный, поэтому конструкция должна быть прочной.
Дверной блок ставим обычный сосновый - изнутри он закрывается ольховой вагонкой, снаружи всё задуваем пеной. Сама дверь - обязательно цельнодеревянная, никаких двп! Изнутри дверь также оббивается ольхой.
Камянку взяли финскую Harvia 6.5 квт. Трёх фаз у нас нет - только 220, а при таком напряжении макс. мощность камянки 6.5 - все, что выше (8,10,13) это уже трёхфазные. Обычно считают мощность путём умножения кубометров на некий коэффициент 0.8 - у нас изначально было 8 кубов и 6.5 было как раз. В процессе строительства мы мскуственно уменьшили объём до 6.5 путём создания стены - на дачах часто напряжение падает до 200В и при макс. 30А тока на тэнах мощность может падать до 6 кВт а то и ниже.
Собственно очень бычтро набросал каркас. Ничего сложного - всё на шурупах и гвоздях. Расстояние между брусьями целесообразно делать по 60см - ширина изовера 120, разрезаем пополам и он чудненько входит между брусьями.
Нижняя часть стены - 1.2 метра полностью закрывается пенофолом вдоль. Потом над ним идёт второй проход с нахлёстом до 10 мм. При двухметровом потолке от ширины 1.2м остаётся ещё см 35 на потолок - в результате углы все закрыты, а в потолке остаётся неприкрытый пенофол прямоугольник. Он закрывается цельным куском с нахлёстом и закрытием швов фольгированным скотчем.
Так-с, не хватает фото с готовым решением! Ну и отчета о работе предприятия.=)
Решпект и уважуха ! Все никак не решусь "закалдырить" сей девайс на даче - а тута все в картинках...надеюсь, ввод в эксплуатацию состоялся по процедуре?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
!
