Всегда считал, что форсунки следует мыть, другой вопрос, ультразвуком-ли, кавитацией-ли, или иным доморощеным способом, но мыть. Однако вот прочёл статью в "За рулём" и почав чухати потилицю... Что бы лишний раз не искали - привожу статейку полностью.
Мыть или не мыть? – ключевой вопрос для многих автовладельцев, пересевших с карбюраторных машин на впрысковые. Там было просто: прочистил, продул – поехал. А тут процедура сложная, дорогостоящая. К тому же многие стращают «побочными эффектами лечения», когда вновь приобретенные проблемы куда серьезнее прежних! Смущает и то, что промывка форсунок в сервисных книжках автомобилей ВАЗ даже не упоминается. Неужто в Тольятти к этой проблеме равнодушны?
Вот и мечется клиент: на банке промывочной жидкости написано одно, менеджер по продажам говорит другое, а сервис гнет свою линию, явно пытаясь «развести на деньги» очередного простака.
Что же показывает наша практика? Среди автомобилей с пробегом менее 50 тыс. км – не попалось ни одного хотя бы с намеком на то, что форсунки пора мыть. Вот с более потрепанными такое иногда бывает.
Первый признак необходимости промывки – неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, не устраняемая обычными мерами и методами диагностики, проверкой всех датчиков, регуляторов, компонентов системы зажигания. Не забудем о компрессии в цилиндрах, возможном подсосе воздуха в них и т. п. Бывает, проверяем и фазы газораспределения. Но лишнего не делаем. Только то, что позволяет установить, что врет именно форсунка, а не что-то другое. Начинаем с проверки давления топлива и «баланса» форсунок. Когда форсунка по команде диагностического прибора открывается с определенной частотой, давление топлива в рампе падает за секунду с 2,8 до 2,5–2,6 кгс/см2. Если давление меняется мало, форсунка загрязнена. Но бывает, что оно быстро падает даже после команды на закрытие. Значит, форсунка негерметична – такую только менять.
Зарубежные фирмы предлагают великолепные промывочные установки, но уж больно дорогие. Мы пользуемся своей, доморощенной. Все просто: емкость с сольвентом, сверху – регулятор давления, к которому при помощи байонета подключаем воздушную магистраль. Снизу – манометр и кран подачи сольвента в систему.
Работаем так. В подающую магистраль под давлением поступает сольвент. (Основной насос автомобиля и магистраль «обратки» отключены.) Для полноценной промывки инжекторов ВАЗа достаточно одного литра. Эта жидкость и продукты ее сгорания токсичны, поэтому помещение для таких работ должно быть оборудовано мощной вытяжкой – с этим у нас порядок. Альтернатива – открытое пространство за воротами.
Перед промывкой устанавливаем «расходные» свечи, которые не жалко будет потом выбросить. Агрессивный сольвент любые убьет – нет смысла испытывать на нем новые! Двигатель должен минут 15 поработать вхолостую, а ведет он себя не как на бензине – часто его «колотит» так, что дроссель приходится держать приоткрытым, зафиксировав каким-нибудь упором. Затем минут 30 даем выключенному мотору «киснуть», после чего вновь пускаем, время от времени прогазовывая, чтобы лучше очистились и клапана, и кольца (нередко после этого компрессия по цилиндрам выравнивается). Наконец весь сольвент израсходован. Меняем свечи и масло – сольвент его портит.
Как и человек после операции, двигатель, прошедший промывку, не сразу приходит в норму: следы сольвента полностью испарятся не раньше, чем через неделю. Тогда и можно объективно судить о результатах, корректировать токсичность. Каждому клиенту мы это объясняем, иначе не избежать недовольства.
Другие технологии? Самая эффективная – ультразвуковая. Но и цена удовольствия впечатляющая. Оправдывает себя применительно к дорогим иномаркам, где один лишь демонтаж форсунок стоит как ремонт мотора «Самары». А с рекламируемыми «простыми» технологиями лучше не связывайтесь. Конечно, это привлекает: купил волшебное средство, плеснул в бак, завел мотор, поехал! Но далеко ли? Грязь, смытая со стенок бака, магистралей и т. п., отправится прямиком в форсунки, забьет их фильтрующие сеточки – и конец.
Но их заменой дело не кончится. Добавится к ней еще одна головная боль – разборка всей топливной системы, очистка каждого элемента от бака до рампы… Разорительное дело!
To clean, or not to clean: that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortune, Or to take arms against a sea of troubles, And by opposing end them? To die: to sleep;
В ответ на: Всегда считал, что форсунки следует мыть, другой вопрос, ультразвуком-ли, кавитацией-ли, или иным доморощеным способом, но мыть. Однако вот прочёл статью в "За рулём" и почав чухати потилицю...
так что тебя смутило? Я лично не понял то что надо мыть - факт, периодичность... она нигде не прописана. У спецов выработалось: примерно через 50 тыков или 1 раз в год, по первому событию. То что снимать надо, а не гробить двигло всякой дрянью - 1024 раза описанный факт.... вообщем, сути вопроса не понял
собственно уже байан... Итак основные "против": 1. Промывка солвентом не снимая форсунок отрицательно влияет на внутренние части двигателя, гробит свечи, чистит не на 100% 2. Прочистка на импортных установках (ультразвук или кавитация) со снятием - качественно, но дорого...
Есть иной путь, за немного денег покупается приборчик у B.O.S.-а, на Перова покупается литр ацетона, в аптеке пару шприцов на 3 кубика. Снять форсунки под силу любому, кто умеет держать в руках гаечный ключ. Я уже дважды чистил себе форсунки этим приборчиком, остался вполне доволен результатом чистки. Одной чистки хватает на 15-20-30тык, в зависимости от качества заливаемого бензинуса и ИМХО конструктивных особенностей двигателя и качества применяемых топливных фильтов. Преимущества метОды в том, что форсунка моется в обоих направлениях, ты сам видишь результат и можешь на него повлиять. Может этот метод почистит чуть менее качественно чем ультразвук, но не думаю, что будет разница в отрицательную сторону в сравнении с кавитационными методами.
По поводу 50тык и отсутствии необходимости чистки - не верю, разве что машинка эксплуатировалась на буржуйском бензине.
Все эти промывки -муйня полная! Я раз "за компанию" промыл типа для профилактика, хотя никаких багов в машине не замечал, а проехал на ней до того момента дето 100 тыщ. Что до что после- один хрен. Лучше купить новых свечей или еще чтото там. Помнится, помыли за 250 грн. Счас сижу и думаю: ни и нах я 250 грн. комуто подарил? Про ультразвук не скажу, попросту не знаю...
В ответ на: Когда форсунка по команде диагностического прибора открывается с определенной частотой, давление топлива в рампе падает за секунду с 2,8 до 2,5–2,6 кгс/см2. Если давление меняется мало, форсунка загрязнена.
например это
Если давление падает заметно - это либо бензонасос умирает и неспособен дать необходимый двигателю объем бензина, либо вообще ни о чем не говорит. Поясню: В рейку топливо подается с хорошим запасом, а его излишек через перепускной клапан сливается в бак по обратке. Эток клапан как раз и отвечает за постоянство давления в рейке. Один момент - постоянство давления топлива относительно впускной камеры (именно в этом случае количество топлива будет таки пропорционально времени открытия форсунки; на что рассчитаны программы моторных "мозгов"). Так что падение давления (разрежение) во впускном приведет к тому, что перепускной клапан пропорционально понизит давление бензина в рейке.
В ответ на: Но бывает, что оно быстро падает даже после команды на закрытие. Значит, форсунка негерметична – такую только менять.
Злышал звон, как говорится... Наверное имелось в виду, что после того, как двигатель заглушили быстрое падение давления в рейке может говорить о том, что какая-то (какие-то) форсунки не закрываются полностью и через них стравливается давление топлива. Косвенно об этом может говорить и плохой запуск (из-за залитого бензином цилиндра). А может просто проблема в клапане-регуляторе на выходе рейки.
В ответ на: Как и человек после операции, двигатель, прошедший промывку, не сразу приходит в норму: следы сольвента полностью испарятся не раньше, чем через неделю.
Тоже бредятина какая-то. Даже комментировать не буду.
В ответ на: Затем минут 30 даем выключенному мотору «киснуть», после чего вновь пускаем, время от времени прогазовывая, чтобы лучше очистились и клапана, и кольца (нередко после этого компрессия по цилиндрам выравнивается).
Ага, а еще, нередко, после такого задиры в цилиндрах появляются
Ну а заставить двигатель работать на какой-нибудь гадости во-первых не дает хорошего эффекта, во-вторых не позволяет оценить этот эффект визуально и в-третьих потенциально укорачивает жизнь движку. Кстати экономия - сомнительная. Сколько стоит комплект свечей, масло и м-фильтр?
При грамотном подходе - отрицательных побочных эффектов нет.
В ответ на: тут процедура сложная, дорогостоящая.
не более, чем миф...
В ответ на: Грязь, смытая со стенок бака, магистралей и т. п., отправится прямиком в форсунки, забьет их фильтрующие сеточки – и конец.
Тоже не совсем верно, хотя мнение очень распространенное. Если в баке есть грязь (механическая) она осядет в сеточке перед насосом и на ТФ. Насосу будет откровенно плохо, но форсунки какое-то время это будут переносить нормально. Проходное сечение ячеек сеток на входе форсунок в разы больше сечения пор ТФ. А забиваются форсунки на 99% лаками и смолами, растворенными в бензине и высаживающимися ( и образующимися, т.е. полимеризующимися из более простой органики) внутри форсунок при повышенной температуре.
Кстати, сеточки в форсунках съемные Ремкомплект от BOSCH-а из двух колечек, пластмассового колпачка и металлической сеточки стоит около 2,5 эвро (порядка 15 грн).
Напоследок: забитые форсунки крайне редко дают явно выраженные драматические симптомы с тем же холостым ходом. Куда больше влияют датчик положения дросселя, регулятор ХХ, датчик разрежения/расходомер; датчики температуры воздуха и ОЖ. Неисправность хотябы одного из них - гораздо бОльшая проблема.
В ответ на: Если давление падает заметно - это либо бензонасос умирает и неспособен дать необходимый двигателю объем бензина, либо вообще ни о чем не говорит
Точно, было у меня такое. Я сразу скумекал, что бензонасос: попросту глохнула тачка на 150 км/час например . Стою, значит, маслаю стартер: бензонасос зажужал секунд 5-6 поработал и затих.Завелся, секунд 10 поработал движок и заглох. Пошел в посадку, взял кусок палки, постучал по бензонасосу и ...О ЧУДО...завелся и поехал. Наутро поменял бензонасос и вся проблема решена!
В ответ на: Напоследок: забитые форсунки крайне редко дают явно выраженные драматические симптомы с тем же холостым ходом. Куда больше влияют датчик положения дросселя, регулятор ХХ, датчик разрежения/расходомер; датчики температуры воздуха и ОЖ. Неисправность хотябы одного из них - гораздо бОльшая проблема
Вот это единственно правильный вывод! Аж хочется вот тут сразу пиво поставить....ну или с учетом погоды: кАньячку