В ходе ремонта в санузле делаю все как надо: редукторы, фильтры, колбы, гидрокомпенсаторы, клапана. Установлен бойлер. Старый подрывной клапан я выкинул нафиг, потому что его вывернуло и как обратный он не работал. Покупаю отдельно обратный и подрывной. И вот затеялся спор с продавцами по поводу подрывного клапана. Поставил на редукторе давление на холодной воде 4 бар в статике. Подрывной покупаю тоже на 4 бар. По документации давление открытия - 4,8 бар, давление закрытия - 3,2 бар. На 6 ставить не хочу, потому что у него 7,2 и 4,8 соответственно. При малейшем открытии любого крана давление падает до 2,2-2,7 бар. Вот продавцы убеждают, что нужно брать полюбому на 6. Мол будет постоянно травить.
Правильно говорят. Ибо рост давления до 4.8 при нагреве - однозначно возможен. И не критичен.
Спасибо за ответ Давление 4,8 не критично, а 7,2 критично, поскольку будет стоять фильтр-колба на выходе горячей воды. А колба до 6 атм.
Спасибо за ответ Давление 4,8 не критично, а 7,2 критично, поскольку будет стоять фильтр-колба на выходе горячей воды. А колба до 6 атм.
На выходе горячей?! Упас хоспади! Поставьте перед подачей в бойлер.
Я не совсем верно выразился. Будет фильтр горячей воды сразу перед смесителем. Иногда будем пользоваться муниципальной "горячей" водой и для этого это делается. Перед бойлеров будет однозначно.
Я не совсем верно выразился. Будет фильтр горячей воды сразу перед смесителем. Иногда будем пользоваться муниципальной "горячей" водой и для этого это делается. Перед бойлеров будет однозначно.
Перед смесителем не нужен фильтр горячей воды. Фильтра ставятся на вводе в квартиру. Температура горячей воды от города и от бойлера - зачастую сильно отличается. Потому - ставьте 2 фильтра на ввод горячей и холодной воды в квартиру. И этого будет более чем достаточно. Нет смысла ставить колбу под горячую воду для температур до 93 градуса. Там цена не гуманная как минимум, и эффективность очистки только для одной точки водоразбора в квартире - выглядит несколько странно.
Правильно говорят. Ибо рост давления до 4.8 при нагреве - однозначно возможен. И не критичен.
Как по мне, говорят неправильно. Рост давления не возможен - а обязателен. И для выбора давления подрывного надо верхнюю границу смотреть по характеристикам бойлера или предполагаемого филтра. Маленькие бойлера (10 л) до 9 бывают, большие до 6. И еще. Давление на участке - "обратный клапан-смеситель" будет определятся бойлером (точнее - подрывным клапаном).
Каличная планировка не позволяет разместить колбы на входе. Максимум металлические фильтры с сеткой на 100 мкм. Поэтому планирую на каждую точку ставить фильтр на холодную воду 5"
Давление на участке - "обратный клапан-смеситель" будет определятся бойлером (точнее - подрывным клапаном).
Вот и я об этом беспокоюсь, поскольку есть кое-где гибкие шланги, а медь поставить нет возможности без развала стен.
Если сработает подрывной клапан у которого порог закрытия ниже давления на редукторе - он просто будет постоянно течь.
Видать придется поставить 3 бара
Поставил клапана Caleffi на 4 бара. Подключил просто к холодной магистрали, а не к бойлеру. Напомню выставлено 4 бара на ХВС. И в состоянии покоя капает без нагрева. То есть при давлении 4 клапана 4 уже травит. Поставил на горячую (3 бара) - держит стабильно. Получается по документации +-20% разброс открытия и закрытия - это диапазон, а не конкретные значения давления открытия закрытия.
Надо было брать на 6 бар! Ситуация была один в один. Родной клапан от бака Горенье поднимал давление аж до 9-10 бар, потому его пришлось менять на более феншуйный подрывной клапан. При выставленном на редукторе давлении в районе 3.5-4 бар, подрывник сбрасывает при достижении 5.5 - 6. По инструкции его надо ставить не далее, чем на метр от бойлера. Я результатом доволен.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
