Уважаемое сообщество, прошу совета по утеплению чердака в частном доме, возможно у кого-то есть профессиональные знания или опыт таких работ и эксплуатации. Проблема в пароизоляции, что предназначена для задержания водяных паров, которые поднимаются вверх из помещения и могут напитать утеплитель влагой. Вопрос: если водяной пар будет конденсироваться на нижней поверхности пароизоляции, как пишется в инструкции, и не подыматься вверх, тогда влагой будут напитываться глина, дощатый настил и несущие балки, что приведет к гниению всей конструкции? В интернете везде рекомендации по обязательному наличию пароизоляции, но есть и описание по утеплению точно такого потолка без пароизоляции, тогда вся конструкция свободно дышит без всякого конденсата. Иные варианты расположения утеплителя не подходят, т.к. в доме сделан ремонт, крыша общая с соседом, вопрос утепления крыши отпадает. Застелил половину крыши с пароизоляцией, а дальше наступил ступор и бессонные ночи. Кто что посоветует? Только, пожалуйста, без "наверное" и "может быть", вопрос серьезный и требуется совет прфи. Буду очень признателен.
Все правильно написал: дранка,глина,балки попадают во "влажную" зону,теоретически могут загнить.Но это зависит от влажности в помещении (спальня или ванная допустим) и того есть ли в помещении и работает ли естественная вентиляция. Мне думается что на твой век (или пока дранка не поотпадает) такой схемы утепления хватит.
ИМХО здесь: stroimdom.com.ua/forum ответят более конкретно
Ага, жди, ответят) Там забесплатно даже соплю из собственного носа не достанут, а не то чтобы еще и на вопросы отвечать. Закажи работы и купи у них материалы - тогда да, ответят. 2 тс: я прибивал пароизоляцию снизу к балкам, а потом доски. Иначе в пароизоляции смысла нет.
1) бывает "дышащая" пароизоляция - как раз для таких случаев - пропускает пар в малых дозах - так, чтоб вата не мокла, и внизу не копилась марки и производителей не помню - надо искать
2) чем толще вата - тем теплее внизу, тем меньше вероятность конденсата т.е. от 25 см и чем выше, тем совесть чище
3) в неск местах предусмотреть возможность ревизии - проверить что там копится под пленкой, в помещении повесить прибор, меряющий влажность воздуха. Когда внутри влажно, а на улице холодно - проверить, не мокнет ли глина. Если мокнет - чото делать с вентиляцией.
санузлы еще подумать
Основные нормативные документы по данному вопросу: 1) ДБН В.2.6-31-2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель 2) ДБН В.2.6-14-97 - Покриття будівель і споруд.
Там, конечно, "многа букав", технической терминологии и т.п., но если коротко, то:
а) Системы утепления и паро-гидроизоляции рассчитываются.
б) Основной задачей пароизоляции является не полное блокирование поступление влаги из помещения в утеплитель, а обеспечение такой влажности утеплителя, которая не превысила бы предельно допустимого.
в) Помещения подразделяют по влажностному режиму. Понятно, что кол-во пара, выделяемого на кухне или в ванной много больше, чем в спальне. Что, соответственно, влияет и на параметры пароизоляции.
г) Основанием под пароизоляционный слой должна служить тщательно выравненная (шпаклевкой, затиркой или штукатуркой) поверхность несущих элементов покрытия; следует предусматривать наклейку рулонных накладок и компенсаторов, предохраняющих разрушение пароизоляционного слоя над стыковыми сопряжениями элементов покрытия. В местах примыкания элементов покрытия к стенам, фонарям, шахтам и другим конструкциям, проходящим через него, пароизоляция должна продолжаться на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя; в местах деформационных швов пароизоляция должна перекрывать края накладного компенсатора.
д) Холодный чердак необходимо вентилировать. Точно так же и помещения дома должны иметь достаточную вентиляцию для удаления избытка влаги.
Вывод: сейчас у Вас конструктивно все сделано правильно.
Ваш тип крыши вероятнее всего классифицируется как ГД-4, НФ, ЗВ, ОП6, для которого нормы предусматривают использование пароизоляции типов П-4 (окраска битумно-кукерсольной мастикой за 2 раза), П-5 (окраска битумной эмульсионной пастой за 1 раз), П-9 (пергамин кровельный), П-10 (рубероид кровельный прокладочный), П-11 (полиэтиленовая пленка). Ну, и не стоит забывать о современных материалах типа мембран.
Что касается вариантов без пароизоляции, то нормами он допускается только для кровель типа ГД-5 - чердачная крыша здания с этажностью 1-2 этажа V степени огнестойкости с усредненным сроком службы 30 лет.
а какова кубатура примерно и назначение помещений?
гигрометр правильно посоветовали, но если помещения жилые комнаты общего назначения, и высота не 2 м, и достаточная вентиляция, то должно быть всё ок
там же еще глина влажность заберет, ну и под МВП мембрану, есть такие всякие подкровельные дренажные мембраны для систем утепления
Общая площадь 48 кв. м. высота потолков 3 м, проживает 2 чел; источников влажности нет, кухня и санузлы находятся в пристройке, там свой потолок и своя кровля, здесь только общие жилые комнаты и спальня, дом сухой, микроклимат в доме хороший. Я решил укладывать утеплитель прямо на глину, сверху ничем не накрывая (без гидробарьера), т.к. крыша новая, из битумной черепицы с подложкой, никогда никакой и капли дождя не просачивалось. А начнутся холода, буду приподнимать утеплитель и контролировать его состояние, думаю что все будет нормально, а если положить пароизоляцию, то душа будет не на месте от догадок, что там с несущими балками и с досками. Всем спасибо за советы и участие!
имхо функциональность пароизоляции преувеличена , тем более при холодном чердаке ,главное что б чердак хорошо вентилировался
Общая площадь 48 кв. м. высота потолков 3 м, проживает 2 чел; источников влажности нет, кухня и санузлы находятся в пристройке, там свой потолок и своя кровля, здесь только общие жилые комнаты и спальня, дом сухой, микроклимат в доме хороший....
В таком случае можно не волноваться. Сам проживаю в т.н. "финском" доме, в котором все практически как у Вас. Перекрытие утеплено вообще кострицей, сначала перемешанной с глиной, а потом просто так. На чердаке сушь, все стропила и балки как живые.
... Я решил укладывать утеплитель прямо на глину, сверху ничем не накрывая (без гидробарьера)...
И это правильно. Он там не только не нужен, но и вреден. Шалевкой пол застелить, и будет достаточно.
... буду приподнимать утеплитель и контролировать его состояние, думаю что все будет нормально...
Будет.
... а если положить пароизоляцию, то душа будет не на месте от догадок, что там с несущими балками и с досками.
Ничего с ними не случится.
Я решил укладывать утеплитель прямо на глину
Если глина плотная и нет больших щелей, то её тоже можно рассматривать как фактическую пароизоляцию.
Тут давали ссылку на неплохой онлайн-калькулятор, кажется, этот: www.smartcalc.ru
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
