Собираюсь подключать вот такой бойлер Roda Aqua White 50 V Бойлер со шнуром и вилкой. Раз вилка, то получается без разницы , на какой контакт фаза и ноль?! Хочу эти шнур с вилкой снять и завести проводку напрямую в устройство..
получается без разницы , на какой контакт фаза и ноль?!
Конечно. И если бы не было вилки, было бы все равно так же
получается без разницы , на какой контакт фаза и ноль?!
Конечно. И если бы не было вилки, было бы все равно так же
h Остается только вопрос- как снимать для профилактики/ремонта?
На старом бойлере под крышкой, помнится, были обозначены контакты куда ноль, а куда- фаза. Или я путаю что-то?
Остается только вопрос- как снимать для профилактики/ремонта?
Вопрос был про полярность ваще-то, я на него и ответил А как снимать... Ну может он ваговскими клеммничками подключать будет?
снимать элементарно: два винта выкрутил, "морду" снял, отсоединил проводку...
На старом бойлере под крышкой, помнится, были обозначены контакты куда ноль, а куда-п фаза. Или я путаю что-то?
Они указаны (ХЗ зачем), но главное землю подключить куда надо. Остальное - до одного места.
На старом бойлере под крышкой, помнится, были обозначены контакты куда ноль, а куда-п фаза. Или я путаю что-то?
на арістоні без вилки, була вказана де фаза і де нуль
Опыт показывает, что профилактика/ремонт вовсе не обязательны: бойлер из фокстрота, что в квартире висит, оттарабанил 6 лет, сейчас стал плохо греть и будет заменен по старости. Этот, Roda, за который спрашиваю, идет на дачу
Опыт показывает, что профилактика/ремонт вовсе не обязательны: бойлер из фокстрота, что в квартире висит, оттарабанил 6 лет, сейчас стал плохо греть и будет заменен по старости. Этот, Roda, за который спрашиваю, идет на дачу
Диффавтомат стоит? Если за 2 года изнашиваются аноды (а моего так), то дальше начинают корродировать ТЭНы и бак. Кто раньше получит дырку. В обоих случаях можно получить фазу на корпусе, от ТЭНа с большей вероятностью. Без диффавтомата есть риск наэкономить на венки
на бойлера стоят обычные автоматы. заземление есть
на бойлера стоят обычные автоматы. заземление есть
Еще раз. Без диффавтомата не менять вовремя аноды - чревато боком. С точки зрения долголетия в первую очередь пользователя, а потом уже собственно бойлера. Мое дело предупредить. Заземление есть, или его нет - бабушка надвое сказала. Оно может сегодня быть, а завтра уже не быть. Да, за 2 года в моем 50-литровом бойлере уже литров 10 осадка накапливается. Так что подумай, что собственно ты там греешь через 6 лет
На счит диффа я понял. а на счет осадка в бойлере... Я эту воду не пью. Представляешь, что творится на стенках водопроводных труб?! Лучше об этом просто не думать
На счит диффа я понял. а на счет осадка в бойлере... Я эту воду не пью.
Так при чем здесь? У тебя полезный объем уменьшается. Висит дура на 50л, из которой можно выцедить нагретой воды 20л. Плюс тепловой контакт ТЭНа с водой и конвекция ухудшаются, от чего ему не поздоровиться однажды.
Вот только недавно и почувствовал, что что-то не то с ним. Поставлю новый
Смотря какого вида тэн, сухого или мокрого, как сделан. Недавно делал ТО своему бойлеру, Атлантик, дык там нагреватель "сухого типа" самое интересное заключается в том что конструкция практически сводит к минимуму поражение током при перегорании. Да, вилки не было, порядок подключения указан в мануале.
Разбирал свой бройлер после 7 лет эксплуатации. Анод, естественно, как корова языком. Заменил. Тен практически чистый. В баке накипи нет вообще. То есть СОВСЕМ ничего нет! Собрал. после этого уже 3 года опять работает. Единственное но - у меня температура не выше 50 градусов.
почему так: у одних бойлеров важна полярность, у других - нет?!
А де новый анод брал?
почему так: у одних бойлеров важна полярность, у других - нет?!
Да не важна она! Ну разве что в бойлере, где есть УЗО, и то не могу придумать причины соблюдать полярность. Тебе подписывают все 3 провода, чтобы ты на землю (на корпус) фазу не привинтил. "Делай все по черетежу, и не будет гнездежу".
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
