есть несколько вопросов : 1. Как в последсвии в фотожабе убрать шумы с фотографии ? 2. Как в фотожабе добится более четкого изображения ?
Касательно самого процесса :
1. При какой выдержке и диафрагме лучше всего снимать ночной пейза, если освещенние ночьные фонари ? 2. Как наилучшим образом снять ночное небо с луной которая освещает какой либо предмет ?
В моих експериментах, получался либо снимок сильно затемненный, либо фонари были как огоньки (как солнышки).
1. найти плагин Noise Ninja или Neat Image Noise Ninja хорошо убирает цветовой шум, пользуючь чаще всего. Neat Image световой шум.
2. "Smart Sharpen" с установками Amount 100, .9 radius; - подбирай радиус потом количество. Shadow Tab: Fade amount 100%, Tone with = 30, Radius 1; - так и пользую Highlights: Highlights Tab: Fade Amount 100, Tone width 65, radius 1. - тоже не меняю каждый раз потом применить "Noise Filter" with all sliders set to zero and the last slider "Sharpen Detail" set to ~40 (more or less to taste.)
3. выдержку замеряй в темноте и свет от фонарей, но не сам фонарь. Попробуй подобрать среднее. Запиши какой кадр с какой сделал. Просмотришь снимки и записи, станет немного понятнее что к чему.
4. С луной это гемморой Мерять среднее значение, п. 3. Можно снять, всеравно же со штатива. С выдержкуо чтобы луна получилась и второй кадр с проработкой освещенных объектов лунным светом, и третий кадр средне сзначение. Потом в фотошопе есть HDR это когда из этих трех снимков попытается сдлеать один где все будет проработанно. Можно проще, вырезать луну и вставить в кадр, где проработаны освещенные предметы.
Тут я просто забил на огоньки. Ну не проработанные они, так и глазом ты их тоже не расмотришь
1. Чтобы из убить - изначально лучший вариант не задирать ISO, а оставлять на 50-100. Или вариант Photographera
2. Если изображение с шевеленкой в Жабе четким ты его не сделаешь
P.S Если фотик с брекетингом по экспозиции (в Кеноне 610 его нет) - класный вариант сливать недоэкспонированный и переэкспонированный снимки, тогда на выходе снимок с нормально экспонированным фоном и фонарями, днем таким способом можно "лечить" выбеленное небо
Я в последнее время попробовал делать фото ночные. Правда у меня было ISO200, F4 и выдержка до 30 сек (EOS350D). Снимал штатив+ДУ. Фокусировка AF заставляла искать свет в окошке. Замер центральновзвешенный по центральной точке. Шопофильтры не использовал и не очень я их люблю. Что можно улучшить или надо сменить в технике съемки? По этой фотке пара вопросов: 1. Почему не приподнять ISO до 200? Сомневаюсь, что 5D зашумит. 2. Почему так зажата диафрагма? Сомневаюсь, что снимал kit'ом. 3. Вижу смаз на пешеходе, что и понятно на 6 сек, но не понимаю четкости от автомобиля. Что за след вдоль его трека?
Можно диафрагму прикрывать поболее, если пейзажные съемки ночные. Чувствительность 100 постаить, всеравно же штатив. В 350 нет точечного замера, кажется более 9% кадра меряеет. Я выдержку вручную ставил. Благо не пленка, на экранчике гистограмма есть, да по нему можно приблизительно оценить угадал или нет с экспозицией. Ведь когда ты наводишься в автомате то выдержка фиксируется, а в твоем примере это будет фонарь, что для общего кадра будет не правильно. В пользовательских функциях камеры можно установить, что фиксируется только фокус, а экспозиция меряется перед самой съемкой, после того, как ты скадрировалмя, точне пока кадрируешь она все время меняется. Но это как-то очень сложно. Вручную проще и быстрее. Ну а что менять, не скажу, надо фотки посмотреть Вот на ДУ меня жаба давит. Включаю предъподъем зеркала и автоспуск через 10 секунд.
1. A смысл поднимать, всерано со штатива, а шум якобы меньше, да и привычка с пленочной эпохи, ниже чувствительность меньше зерно. 2. Диафрагма для глубины резкости. 24/70 объектив выдает лучшее разрешение от 4 до 5,6 а 8 чуть меньше, но ГРИП больше. 3. Трек кажется мусорная машина была, она поливала тротуар и ехала очень медленно, ил тронулась, а о этого стояла. Точнее не помню След от фонарей машины. Не знаю почему так получилось. Может фары погасли А машины не видно, потому что 6 секунд достаточно чтобы она уехала не заметной Может она видела что ее снимают и выключила фары. Т.к. за рулем был опытный разведчик-фотограф
Можно диафрагму прикрывать поболее, если пейзажные съемки ночные. Чувствительность 100 постаить
И то и другое приведет к увеличению выдержки, а у меня и так пара кадров была на 30" (это была фотосессия из окна чтоб проверить технику и навыки). Режим Av.
Я выдержку вручную ставил. Благо не пленка, на экранчике гистограмма есть, да по нему можно приблизительно оценить угадал или нет с экспозицией.
Т.е. ты делаешь серию увеличивая/уменьшая выдержку по гистограме?
Ведь когда ты наводишься в автомате то выдержка фиксируется, а в твоем примере это будет фонарь, что для общего кадра будет не правильно
Ок, неяркий фонарь. Т.е. гистограма до имеет завал/ноль по максимумом.
В пользовательских функциях камеры можно установить, что фиксируется только фокус, а экспозиция меряется перед самой съемкой, после того, как ты скадрировалмя, точне пока кадрируешь она все время меняется. Но это как-то очень сложно.
Честно - не понял я. Вечером посмотрю пользовательское меню. Какой пункт не помнишь?
Вот на ДУ меня жаба давит.
Я заплатил 20$ за однокнопочный RC-1 (или 5?). А ПДУ в КПК освоить не хочешь?
Включаю предъподъем зеркала и автоспуск через 10 секунд.
Ну у меня тоже при нажатии ДУ идет спуск с паузой в несколько секунд. Проверю с предъподъемом зеркала.
Остался только вопрос фокусировки. В Av навожу на фонарик. Фокусируюсь. А замер поставить оценочный или как он там по всей площади кадра? Если не понравится то -/+ по 1/3 ступени?
В 350 нет точечного замера, кажется более 9% кадра меряеет.
Кажется так. А в чем это хуже точки? Или точка это по 1-му пикселю буквально?
вот так вот
И то и другое приведет к увеличению выдержки, а у меня и так пара кадров была на 30" (это была фотосессия из окна чтоб проверить технику и навыки). Режим Av.
Ну это же не 30 минут и не руками же держишь А ночью снимать ночью в ручном режиме удобнее, процесс под контролем.
Т.е. ты делаешь серию увеличивая/уменьшая выдержку по гистограме?
Да. Сделал замеры автоматом, чтобы было от чего оталкиваться, снял, посмотрел на кадр и гистограмму, чтобы в темной части хоть что-то было на графике, если есть света, наприер фонари, то в светах может будет завал на гистограме Внес поправки, снял... Но гистограмма гистограммой, а еще есть такой субъективно визуальный контоль по дисплейчику. Спустя некотрое время, видя результат и помня что было на дисплейчике, получается довольно точно контроллировать. Но камертон надо тренировать
Честно - не понял я. Вечером посмотрю пользовательское меню. Какой пункт не помнишь?
Cn.F-04 - в моем аппарате.
Я заплатил 20$ за однокнопочный RC-1 (или 5?). А ПДУ в КПК освоить не хочешь?
Не поможет, нет в камере ИК приемника
Остался только вопрос фокусировки. В Av навожу на фонарик. Фокусируюсь. А замер поставить оценочный или как он там по всей площади кадра? Если не понравится то -/+ по 1/3 ступени?
Если включить 4 функцию в 1, то наводишься автофокусом на фонарик, кнопка * (звездочка) фокусируешься, кадрируешь туда где хочешь замер экспозиции сделать, фиксируешь полунажатием кнопки завтора, далее кадрируешь как надо и дожимаешь до конца кнопку. Верно для Canon 5D. Не забудь потом вернуть функцию к установке 0, а то забудешь и результат будет не совсем предсказуемым. Не правда ли вручную проще?
Кажется так. А в чем это хуже точки? Или точка это по 1-му пикселю буквально?
Точечный замер это около 1%, что удобно в контровом свете мерять, или черную сороку фотографировать на фоне яркой зелени и т.п. примеры. 9% замер померяет и сороку и зелень.
фото около 60 кил
част 3
фото 4
Мне первый вариант, с небом, больше нравится. попробуй в фотошобе HDR merge сделать. Должно и небо и детский комбинат получиться
фото 5
Т.к. не с одной точки снято и на скорую руко, просто как иллюстрация что такое HDR
А сколько ISO ты ставил при сьемке?
Cn.F-04 - в моем аппарате.
У меня тоже. Режим 1 это: 1. Фиксация АЕ / AF. А зачем нажимать кнопку "*", ведь экспозиция и так фиксируется?
Еще не понял некоторые нюансы с предподъемом зеркала, но задам все эти вопросы на iXBT. Приложил файл. Сделал автоуровень Шопом. Интересное дело при автоматической обработке в ACDsee Pro лучше прорабатывается задник и дом в пересвет не уходит.
Cn.F-04 - в моем аппарате работает так. * - автофокусировка спуск - полунажатие замер экспозиции и дальнейшее нажатие спуск затвора.
Вполне возможно что немного по разному работает в камерах эта функция. В моем аппарате фиксируется фокус после нажатия "*", а экспозиция фиксируется когда удерживаю в полунажатом стостоянии спуск.
Предподъем поднимает зеркало, делает некую паузу и потом срабатывает затвор. Опять же у камер могут быть нюансы в работе. Актуально когда у тебя телевик, как я не извращался снять луну со штатива, всеравно сдвиги бывают и штатив более 3 кг весит
Автоуровень в шопе делает его по светам во всех цветовых каналах. Лучше руками его делать.
А в чем снимаешь RAW or JPEG?
У меня полунажатие фокусирует (я имею возможность кадрировать, т.к. фокусирую только по центр.точке) и потом дожимаю. Экспозиция фиксируется при доспуске. Если надо зафиксировать экспозицию, то нажимаю *.
Когда я для пробы выставил предподъем зеркала то получил: В режиме ПДУ/таймер снимок через 3 секунды. Все логично - нажал, отошел, получил снимок без тряски. В режиме съемки кадр делается при ПОВТОРНОМ нажатии. Удержание кнопки не работает. В чем прикол - пока я поднял зеркало и не нажал 2-й раз все птички улетели, а у меня черным-черно в видоискателе. Хотя, может не разобрался... Снимаю в jpg. Не вижу, пока, однозначных преимуществ РАВа.
ISO или 50 или 100
У меня полунажатие фокусирует (я имею возможность кадрировать, т.к. фокусирую только по центр.точке) и потом дожимаю. Экспозиция фиксируется при доспуске. Если надо зафиксировать экспозицию, то нажимаю *.
Можно и так. Только нажимать одновременно у меня неполучилось. Видно руки-крюки
В чем прикол - пока я поднял зеркало и не нажал 2-й раз все птички улетели, а у меня черным-черно в видоискателе. Хотя, может не разобрался...
Все правильно. Это специально чтобы устранить всевозможные колебания.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Мерять среднее значение, п. 3. Можно снять, всеравно же со штатива. С выдержкуо чтобы луна получилась и второй кадр с проработкой освещенных объектов лунным светом, и третий кадр средне сзначение. Потом в фотошопе есть HDR это когда из этих трех снимков попытается сдлеать один где все будет проработанно. Можно проще, вырезать луну и вставить в кадр, где проработаны освещенные предметы.
