Вот разобрал сегодня свою тарахтушку. Оказалось не так ужасно, как думал. Можно было еще ездить и ездить ..
Ну, рулевые тяги под замену, наконечник один под замену(пойдут оба). Это понятно и уже куплено. Вот по рейке вопрос - есть износ 4-х средних зубьев, на фотке типа, крупнее телефоном не получаеЦЦа. На ощупь, при кручении рулевого вала неравномерность хода есть, в среднем положении рейки, но при шатании рейки и вала люфтов и стуков не обнаруживается. Это всё естественно руками. На руле никаких закусываний не наблюдалось.
На сколько имеет смысл искать б/у с равномерным ходом, при её цене скажем гривен 150? Или такой износ некритичен, и хай ездит еще лет несколько, до полного убиения машины?
Вот разобрал сегодня свою тарахтушку. Оказалось не так ужасно, как думал. Можно было еще ездить и ездить ..
Ну, рулевые тяги под замену, наконечник один под замену(пойдут оба). Это понятно и уже куплено. Вот по рейке вопрос - есть износ 4-х средних зубьев, на фотке типа, крупнее телефоном не получаеЦЦа. На ощупь, при кручении рулевого вала неравномерность хода есть, в среднем положении рейки, но при шатании рейки и вала люфтов и стуков не обнаруживается. Это всё естественно руками. На руле никаких закусываний не наблюдалось.
На сколько имеет смысл искать б/у с равномерным ходом, при её цене скажем гривен 150? Или такой износ некритичен, и хай ездит еще лет несколько, до полного убиения машины?
Я не спец, но могу посоветовать проверь так, как проверяют спецы: в среднем и крайних положениях проверь осевой люфт, т.е. зажимаешь корпус рейки в тиски (нежно, шоб не попортить) ключом или чем-то пробуешь покрутить собственно рейку вокруг продольной(!) оси. Если люфт небольшой - ездить.
Осталось высянить, что значит небольшой ... скока градусов?
По ходу проверял, хотя и не специально ... нуу... градусов 10 .. т.е сама по себе не болтается. В крайних положениях ваще, а в среднем - ну вот градусов 10, а то и меньше.
Хотя на самом деле я неско реек смотрел сегодня, все хуже моей. И просят за это 250 грв. Решил не имеет смысла в моём случае. 250 стоит такая-же дефектрая рейка в сборе с хорошими оригинальныма тягами и наконечниками. Поскольку тяги и наконечники уже куплены, то дальше размышлять было безсмысренно. Если бы сразу знать, что есть такое, то можно было купить, перебросить и ездить дальше.
В итоге, шоб не зря ездил на разборку - купил кулису КПП, ну почти в идеальном состоянии. Теперь имеем стучащую рейку, но гарантировано без люфтов в рулевом, и практически идеально включающиеся передачи. 2 дня убито не зря, кмк. Теперь бы надо схождение регульнуть, шоб без пальцОв, и качественно.
ЗЫ: модераторам - можно сносить в Форд. Дальнейшие обсуждения к общеавтомобильной тематике не относяЦЦа.
-
Для снятия рейки нужно открутить 6 болтов(8?? ... короче, все, которые на 19, крепят поперечину к кузову), перед этим открутив от поперечины заднюю опору двигателя (болты на 15, обин снизу, один сверху) и болт какой-то непонятной тяги справа, от опоры двигателя к поперечине.
Да, чуть не забыл - открутить тяги кулисы КПП от самой КПП и разобрать шарнирное соединение выхлопной системы. Саму выхлопную желательно отцепить от поперечины путём откручивания 2-х болтов кронштейна подвеса.
И еще с самого начала нужно выставить руль ровно, защелкнуть рулевой замок, после чего выкрутить болт хомута рулевого вала и откинув прижимную планку, снять хомут с вала рулевой рейки.
Как только вы выкрутите последний болт из поперечины, она в отместку захочет ударить вас по голове путём выпадения вниз. Сильно далеко не упадёт, держат её шаровые поперечных рычагов. Но воизбежание дырки в голове лучше подставить небольшой домкрат. Кроме того, это поможет не порвать резиновую заглушку.
Дааа! Чуть не забыл! до всего этого нужно вытящить рулевые наконечники из гнёзд. Мона молотком, сталь там крепкая а резьба далеко. И отпуслить контргайки наконечников.
Всё, после того, как поперечина опустилась на пол, ну или куда там её хватило, можно откручивать 2 болта, крепящие рейку к поперечине. Рейка вытаскивается вправо.
-
Для разборки рейки понадобятся очень хорошие тиски, а лучше гидропресс, и трубный ключ, желательно помощнее Снимаем пружинные хомуты с манжет, срезаем пластиковые. Трубным ключом держим рулевую тягу (родная фордовская - гладенькая собака, без шлицов), ключом на 22 отворачиваем наконечник и контргайку. снимаем манжету. То-же с другой стороны. После выдвигаем зубчатую рейку с "короткой" стороны. Там обнаружится некий шлиц, находящийся за зубьями. Зажимаем рейку за этот щлиц в тисках, при этом ни в коем случае не попадая на зубья! Теперь тем самым трубным ключом помощнее откручиваем тягу от рейки (и тут форд постарался - шлицов не предусмотрено). Всё. После этого берем новые тяги (у Moog есть шлицы под ключ на 32), ключом прикручиваем к рейке, ЗАТЯГИВАЕМ!!!, это рулевое, открутится, сами знаете что будет
Всё, теперь можно всё собирать в обратном порядке.
Очень рекомендую замерять хотя бы рулеткой расстояние от внутреннего края шарового шарнира тяги до средины шарнира рулевого наконечника. Это позволит при сборке хоть примерно сохранить схождение, чтоб потом не удерживать машину неймоверными усилиями на нужной траектории по дороге на регулировку схождения.
ЗЫ: Учитывая кол-во откручиваемых болтов, и удобство доступа к некоторым, самостоятельная разборка-сборка финансово вполне оправдана. На недорогом СТО ребята попросили за работу 300 грв. Времени тока требуеЦЦа 1 день, но если есть возможность лучше сэкономить - 300 грв. в день например я на работе не получаю
-
Всё же новое всё, кроме рейки, даёт о себе знать! До регулировки схождения еще не доехал, всё некогда. Да и благодаря замерам расстояний от рулевых наконечников до зубчатой рейки и контрольных размеров от этих же наконечников до некоторых деталей кузова удалось всё собрать так, что руль свёрнут от среднего положения всего градусов на 10..15 и машину не ведет никуда.
Да, так вот, на рельсах не стучит нифига! Стук удаётся добыть только на довольно крупных ямах, когда колесо резко идёт вниз. И стучать там может много чего. Как сама рулевая рейка, так и опорные подшипники, и шаровые вполне могут. Хотя шаровые проверял, шатал .. вобщем, хай стучит себе. Завтра поеду на СТО.
Стук удаётся добыть только на довольно крупных ямах, когда колесо резко идёт вниз.
-- это могут и стойки стучать , причем скорее они , остальное стучит на мелких сразу
Возможно, но больно уж стук знакомый .. прям как если на месте руль резко крутить.
Всё ж рейка похоже .. там сзади есть типо гайка невероятных размеров, точнее внутренний 6-тигранник неметалический какой-то. Я так понимаю, поджимать рейку к шестерне рулевого вала? Решил не строить экспериментов, не трогал. Возможно её стук можно убрать вообще. Но в установленном состоянии к ней не добраться (не то шо в Фелиции, млин ..), а в снятом без толку, кмк. Да и опорная втулка на длинном конце корпуса рейки тож не первой же молодости. 130 т.к. по НАШИМ дорогам новизны её не добавили ..
Вобщем, будем ездить. Я не ставил целью победить ВСЕ стукм в машине, это просто невозможно при её возрасте 16 лет. То шо мелкое тарахтение ушло, очень радует, но основная цель была убедится, что рулевое в порядке. Я его не трогал 80 тыщ км, и до меня похоже его последний раз чинили еще в Германии ...
там есть подпятнпик и есть возможность ипарвить дело обычно стирается капроновая вставка на подпятнике, который поджимает рейку и начинает стучать по рейке мет стаканом. Помогает обрезание краев стакана чтобы выпустить наружу остатки капрона + шайба под пружинку или замена капронки
Буду знать, что я не всё еще разобрал Но этим буду заниматься совсем от нечего делать .. Жена и так на меня подозрительно смотрит, чем это я по половине дня в гараже занимаюсь, и машину еще ко всему поломал ...
Новая рейка в сборе стоит 200$. Если сильно захочу полной тишины, потрачу неглядя ..
При попытке сделать развал/схождение был обнаружен с виду абсолютно целый, но порваный нафик сайлентблок. Поменяли, стук на большик колдобинах исчез, но всёравно есть некоторые виды неровностей, когда стук есть, и это стук рейки ...
Вобщем доволен работой, и своей, и мастера по развалу. Сайлент выбил и поставил за 10 минут ... это результат!! До этого минимум был в 30 минут ..
Теперь машина едет прямо, руль стоит прямо, и ёрзанья как по песку на скорости нету. Завтра замена заднего сопливого тормозного цилиндра, и можно выдвигаться в Крым ..
У Диагноста?
У Диагноста?
Ага. Вобщем гаражик у них не впечатляющий, но руки зато заточены правильно. Смело можно записывать в "Белый" список для тех, кто живёт на Куреневке/Оболони/Виноградаре/Минском. Делают всё по ходовой и рулевому.
Так руки и голова к ним - это ж главное. Бум знать, куда можно заезжать, если вдруг что.
По рейке! Менять-однозначно! Проблема не в сухаре, а в том, что сама рейка,т.е. развёрнутая шестерня, вырабатывается в одном месте. Там, где вал находится при движении авто по прямой. Это 3-5 зубов. Выбрать люфт практически невозможно, так как убрав его в вышеописанном месте при вывороте вправо или влево рейку начнёт "закусывать", и, самое срашное, потихоньку разрушать подшипники вала. А это, поверьте, заканчивается очень плачевно!!! За всю свою практику НЕ ВИДЕЛ ни одного рулевого механизма, с пробегом больше 100-150 тысяч, без люфтов. Брать на лоходроме реставрацию или, так называемую Италию, не рекомендую. Лучше покататься по разборкам и поискать механизм более достойного состояния. Показателем хорошего состояния является чистый, без коррозии и раковин внешний вид самой рейки. Для определения сними пыльники и, покрутив вал в разные стороны до упора осмотри рейку. Всё остальное, втулку, подшипники вала можно поменять. А потом опять на развал!!! Спасибо за отзывы!
Я пару реек посмотрел на разборке, не лучше моей. Пока покатаюсь так, ничего подтягивать не буду. Надеюсь будут разбирать Эскорт посвежее моего, тогда будем рещать вопрос. Интересно, а рейки с гидроусилителем могут быть более реальной заменой обычной? В плане того, что насос и всё остальное тоже естественно поставить ..
Конечно могут, и, как правило, ходят лучше и дольше за счёт того, что лучше смазываются и жидкость ГУР, находящаяся в рулевом механизме хорошо демпфирует его и не даёт сильно разбиваться. Только устанавливать весь комплект достаточно гемморойно! Не стоит забывать, что помимо "рейки" нужны все кронштейны крепления, насос, бачёк, шланги высокого и низкого давления и, возможно, шкивы для приводного ремня ГУРа. Не знаю точно как на Форде, но на Фольксвагене и рулевой вал приходится менять, так как на версии без ГУРа он длиннее. По-моему овчина выделки не стоит!
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Но этим буду заниматься совсем от нечего делать .. 
Жена и так на меня подозрительно смотрит, чем это я по половине дня в гараже занимаюсь, и машину еще ко всему поломал ...
