Сделали электрику дома, хочу проверить бойцов. Подскажите плиз по следующим вопросам.
1. УЗО. Должен отключаться при утечке тока свыше своих установок. Как бы эту утечку организовать? Поставить трансформатор на 12В и взяться руками за провода?
2. Зануление на обычных розетках. Его имеет смысл проверять при работающем УЗО?
Сделали электрику дома, хочу проверить бойцов. Подскажите плиз по следующим вопросам.
1. УЗО. Должен отключаться при утечке тока свыше своих установок. Как бы эту утечку организовать? Поставить трансформатор на 12В и взяться руками за провода?
2. Зануление на обычных розетках. Его имеет смысл проверять при работающем УЗО?
Смысл проверки??? УЗО (по крайней мере те модификации которые я юзал) имеют кнопку ТЕСТ... как на меня, это достаточно для успокоения души... Зануление на обычных розетках не имеет смысла (отсутствует разница потенциалов между нулём и землёй)так как ноль и земля соеденены на одну шину...
З.Ы. Тута работает закон Киргофа (т.е. сумма I вх = I вых) смысл проверки трансом по результату практически нулевой (с точки зрения потребителя - поскольку качественно смоделировать ситуацию не получиться)...имхо
Кнопка "Тест" - первая проверка. Вторая (грубая) проверка - соединить (кратковременно) фазу (определяешь индикатором) с дополнительным защитным занулением - контактом, торчащим из розетки наружу (в быту называют "заземлением", хотя это неправильно). Замыкать надо через лампу накаливания мощностью 10-25 Вт на напряжение 220 В (подсветка холодильника или вытяжки). Проверять розетки обязательно, особенно если в доме есть дети - они именно в розетки суют всякие цяцьки, а УЗО очень в этом случае помогает (двое их у меня). Тонкую проверку, если хочешь, опишу после. ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ В ПРИСУТСТВИИ ТРЕЗВОГО ТОВАРИЩА, А ЛУЧШЕ ПРИГЛАСИ СПЕЦА! Спрашивай.
Так ведь и спросил собственно Есть бригада, которая делает ремонт. Электрику закончили, теперь я хочу ее проверить без их помощи - т.е. у меня на руках листок с последовательностью работ и правильными ответами Я прихожу с работниками и делаю по листку, а они выгребают, если "ответы" неверные. Как грамотно поставить эксперимент по проверке работоспособности автоматов и УЗО я не знаю. Что хочу проверить - работу УЗО по отключению питания при утечке и работу автоматов при КЗ. С горем пополам КЗ я смоделирую и без чужой помощи, а про УЗО не знаю почти ничего. Вот и хочу узнать правильный алгоритм действий для проверки электрики, а не "с горем пополам" и не с легкой руки работяг.
Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для отключения сети опасного для жизни напряжения при превышении тока утечки (проходящего по нештатной для электропотребителя цепи) определенного порогового значения. Обычно, для потребителя порог утечки равен 30 мА (0,030 А). Это ток "прихватывания", после которого самому тяжело оторваться от токоведущих частей, и, как следствие, - кирдык! Точное значение порогового значения тока утечки написано на автомате, который и реализует функцию УЗО. Этот ток (утечки) возникает, если, например ты стоишь босиком на бетонном полу или касаешься заземленного предмета (ванны, батареи отопления,...) и одновременно случайно касаешься металического предмета (электроприбора) на корпус которого попадает "фаза", например из-за неисправной изоляции. Ток в этом случае разветвляется на две части: 1) идет по штатной цепи: "фаза" - электроприбор - штатный "ноль", 2) идет по цепи поражения человека: "фаза" - человек - НЕштатный "ноль". Так как только первая часть тока компенсирует сама себя при прохождении через УЗО, вторая часть тока улавливается УЗО и инициирует отключение сети. Если понятно, буду продолжать.
Дополнительный "ноль" в розетке позволяет обеспечить преднамеренное НЕштатное соединение корпуса электроприбора с "нулем" еще до того как человек коснется этого корпуса. Таким образом, при неисправности изоляции между фазным проводом и корпусом на конкретном электроприборе отключение произойдет сразу после включения такого прибора в сеть. Опасность поражения человека в этом случае минимальна. Такое может случиться при переливе пены или воды в стиралке, посудомойке и т.п. - водой замыкается корпус и обмотка (провода питания). Если ребенок сует гвоздь в розетку, он чаще всего рукой касается оголенного вывода дополнительного "нуля" и тем самым обеспечивает цепь срабатывания УЗО (это карачо!). Иногда монтажники при расключении путают рабочий "ноль" с защитным. Проверить это не сложно - заведомо исправный электроприбор (лампу, фен,...) нужно повключать в каждую! розетку. Если отключения не произошло и прибор работает, то этой ошибки нет. Не утомил?
Что касается "устройства" "КоЗы", не забывай то, что защита (вдруг) может и не сработать. Учитывая твое желание проверить "САМ", повторяюсь, делать только в присутствии трезвого товарища и при помощи очень тонкого провода - возьми одну проволочку из многопроволочного провода, держи ее только изолироваными пасатижами, одень очки (хоть какие-нибудь). Ну и естественно, замыкать при проверке на КЗ надо "фазу" с РАБОЧИМ "нолем", иначе (при замыкании "фазы" на защитный дополнительный "ноль") - проверишь работу УЗО на токах КЗ. Кстати, должно надежно отработать . Проверку на КЗ можно делать в одной точке (розетке) на каждой линии (обычно после группового 1-о или 3-х фазного автомата с УЗО стоят еще 2-3, которые делят групповую линию по потребителям (комнатам) для снижения нагрузки на провода и как раз эти автоматы обеспечивают защиту от КЗ каждой линии отдельно.
Пусть простят меня коллеги - электрики за вольное обращение с терминами . А может все-таки пригласишь для испытаний спеца со стороны? Я не о себе - я далеко.
Сорри за вторжение, но уважаемый я лично так и не понял (не прочитал) из Вашего поста метод простой (бытовой) проверки УЗО по срабатыванию на ток утечки...?
ОК, ты все хорошо написал, спасибо. Итого имеем:
1) Повключать заведомо рабочий прибор во все розетки для проверки правильности подключения рабочего нуля и защитного. Тут же вопрос - если прибор не работает, значит на щитке поменять нулевой и защитный провод?
2) На каждой линии в одной розетке держа тонкую проволоку в изолированных пассатижах в присутствии трезвого товарища и скорой помощи на парах у подъезда устроить замыкание силового провода с нулевым ( должен отработать автомат ) и защитным ( должен отключиться УЗО на токе КЗ ).
Я все правильно понял?
Наверняка 30мА... Так вот, для человека сметельно опасным является ток более 10мА. Так что даже если дифреле на 30мА разорвет цепь, не факт, что это кого-то спасет (тьфу х 3 раза).
Не надо судить так категорично. Почитайте "ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей" или, например, "Елетробезпека на вирбництві", В. І. Гажаман. Эти книги используют данные статистики, набраной при опытах в военных концлагерях. УВЫ! Воздействие электрического тока на организм человека зависит от множества факторов: характер тока (постоянный, переменный, частота), от времени воздействия, от состояния организма (болезнь, температура, давление, опьянение, усталость,...), пути прохождения тока через организм,... Выдержка: 0,6-1,5 мА - начало ощущения, 2-3 мА - сильное дрожание пальцев, 5-7 мА - судороги, 8-10 мА - сильные боли, еще можно оторваться от электродов, 20-25 мА - паралич рук, оторваться невозможно ("прихватывание"). Затруднено дыхание, 50-80 мА - остановка дыхания, начало фибриляции. УЗО отрабатывает без выдержки времени - практически мгновенно, поэтому угроза жизни и здоровью в этом случае значительно снижается.
Это была краткобытовая теория для того чтобы понял зачем он вообще нужно. Проверка: 1) Попроси при тебе протянуть все зажимы в щитке. На плохих контактах после может поотгорать, 2) Отключи и включи вручную каждый атомат - убедись, что механическая их часть работает без замечаний. Заодно узнаешь какой из них что отключает. 3) Проверь в розетках (по одной на каждой линии) отсутствие фазы при отключенных автоматах. Возможная ошибка при монтаже - разрыв автоматом не фазы а нуля. 4) Ток отключения автоматов на отходящих линиях должен быть меньше чем на групповом - селективность защиты. 5) Попроси показать протоколы прогрузки автоматов и проверки УЗО (может быть заводская отметка в паспортах). Не все автоматы с базара правильные. 6) Проверь работу УЗО кнопкой "тест". 7) Проверь правильность расключения рабочего и защитного ноля в розетках исправным электроприбором. Если отключится автомат по УЗО - ноли перепутаны местами в самой розетке. Не допусти эту ошибку сам когда будешь расключать светильники. 8) Проверь работу УЗО, закорачивая в розетках фазу с дополнительным защитным нолем через лампу 10-20 Вт (см. ранее). 9) Проверь работу автоматов отходящих линий на КЗ (см. ранее). 10) Для точной работы УЗО (проверь в одной розетке) надо соединить фазу с дополнительным защитным нолем через сопротивление 6-7 кОм. Отключение должно быть мгновенным. Спрашивай, ежели чего не понял. Ну и хоть выложи результат. Неужели у тебя такие мутные барыги работают?
Понял все это.
2) Отключи и включи вручную каждый атомат - убедись, что механическая их часть работает без замечаний. Заодно узнаешь какой из них что отключает. 3) Проверь в розетках (по одной на каждой линии) отсутствие фазы при отключенных автоматах. Возможная ошибка при монтаже - разрыв автоматом не фазы а нуля. 4) Ток отключения автоматов на отходящих линиях должен быть меньше чем на групповом - селективность защиты. 6) Проверь работу УЗО кнопкой "тест". 7) Проверь правильность расключения рабочего и защитного ноля в розетках исправным электроприбором. Если отключится автомат по УЗО - ноли перепутаны местами в самой розетке. Не допусти эту ошибку сам когда будешь расключать светильники. 8) Проверь работу УЗО, закорачивая в розетках фазу с дополнительным защитным нолем через лампу 10-20 Вт (см. ранее). 9) Проверь работу автоматов отходящих линий на КЗ (см. ранее). 10) Для точной работы УЗО (проверь в одной розетке) надо соединить фазу с дополнительным защитным нолем через сопротивление 6-7 кОм. Отключение должно быть мгновенным. Спрашивай, ежели чего не понял. Ну и хоть выложи результат. Неужели у тебя такие мутные барыги работают?
После подводки электрики они повесили лампочки во всех комнатах, все они работают и отключаются разными автоматами. Ну и схему разводки они мне дали, мы ее согласовывали вместе. Они не самые мутные барыги, но если уж проверять - то по полной программе
Не понял следующее.
1) Попроси при тебе протянуть все зажимы в щитке. На плохих контактах после может поотгорать
Что значит "протянуть зажимы"? У меня в квартире в стене выдолблена дырка, там стоит коробка и аккуратненько прикреплены УЗО и автоматы. Как их "протягивать"?
5) Попроси показать протоколы прогрузки автоматов и проверки УЗО (может быть заводская отметка в паспортах). Не все автоматы с базара правильные.
Клянусь своей треуголкой, они слов таких не знают и никогда не слышали Какие паспорта и протоколы, о чем ты? Именно поэтому я и хочу их проверить сам и достаточно серьезно. Как теперь быть? Попробовать нагрузить автоматы большим током и проверить отключение?
За помощь огромное спасибо, картина уже почти полная.
Все провода в автоматах зажаты под винт. Именно эти зажимы (винты) и надо проверить на надежность затяжки. Просто отверткой. Проверить автоматы на ток отключения в быту сложно - нужен мощный реостат (как минимум), амперметр, управляемый таймер. Это делается только специальными прогрузочниками. Прийдется довольствоваться только проверкой на неуправляемое КЗ - проверка на отсечку без выдержки времени. Проверить тепловую защиту, время выдержки которой зависит от токовой нагрузки ты реально сделать не сможешь. При КЗ через тонкую проволоку отключение должно произойти без выдержки времени - мгновенно. При этом проволока обычно не перегорает. Если перегорит и автомат не отработает, попробуй взять 2-3 проволочки вместе. Сложно детализировать не зная номиналов.
Сложно детализировать не зная номиналов.
Один автомат стоит на 40А, провод 4мм - это на плиту. Четыре автомата стоят на 25А, провод 2.5мм - это на комнаты с кондиционерами. Еще 5 или 6 автоматов на 16А, провод 2.5мм - на те же комнаты, но без кондюков, плюс санузел с обогревателем воды и плюс прихожая. Провод медный. Цифры по автоматам верные, по площади провода могу ошибаться.
Диаметр медной проволоки для КЗ бери 0,3-0,5 мм (не более). Сечение 0,1-0,2 мм2. Очки не забудь!
Кнопка "Тест" - первая проверка. Вторая (грубая) проверка - соединить (кратковременно) фазу (определяешь индикатором) с дополнительным защитным занулением - контактом, торчащим из розетки наружу (в быту называют "заземлением", хотя это неправильно). Замыкать надо через лампу накаливания мощностью 10-25 Вт на напряжение 220 В (подсветка холодильника или вытяжки).
У меня на счет "кулибиных" своя точка зрения - так что плиз по адресу...
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
УЗО (по крайней мере те модификации которые я юзал) имеют кнопку ТЕСТ... 
как на меня, это достаточно для успокоения души... 
.
