single malt scotch whisky / Пивна в шинку

в связи с разросшейся веткой про виски в целом, предлагаю вынести обсуждение односолодовых виски в отдельный топик

ну и, чтобы не быть голословным, первое сообщение сюда

Сегодня это будет дегустация розливов от независимого боттлера Murray Mac David. Розливы от независимых боттлеров несомненно заслуживают большего внимания, чем розливы от дистиллерий. Причиной этому более внимательный отбор виски для бутилирования, большее уважение к изначальному продукту и, естественно, в подавляющем большинстве случаев - бочковая крепость.

Murray MacDavid примечателен тем, что это люди, которые в свое время подняли из руин дистиллерию Bruichladdich, да не просто подняли, а под руководством опытнейшего Джима МакЭвана, вознесли виски Брукладдих на самые сияющие высоты не только среди островных виски, но и всех шотландских односолодовых виски. В те славные деньки линия розлива Брукладдих стала работать, помимо розлива собственных виски Брукладиих, и на розлив отобранных Murray MacDavid виски. Это было время легендарных розливов, принесших славу этому боттлеру. После ухода от дел Джима МакЭвана слава эта несколько померкла, однако теперь, в связи с недавним приобретением дистиллерии Брукладдих (вместе с брендом Мюррей МакДэвид) группой Реми Куантро, а также последующей продажей непосредственно бренда Мюррей МакДэвид конторе Асео, у нас есть надежда, что эта былая слава возродится, потому что директор Асео пообещал дословно, что "Our intention is to continue the legacy of Murray McDavid by staying true to its founders' vision and principles such as bottling carefully selected single malts without chill-filtering or adding colour and continuing and developing the tradition of Ace-ing casks"...

Так как бутылки Мюррей МакДэвид не редкость на прилавках наших магазинов, то не будет лишним описать некоторые из этих виски, чтобы не сделать неверный выбор. Сегодня это будут шесть экспрессий.

Murray McDavid Isle Of Arran 11 Years Old Sherry 46% (1996) - довольно проходной образчик времен легкого заката фирмы, интересен лишь тем что тоже своего рода "островной". Блеклый нос, короткое послевкусие - средний виски на мой взгляд.

Murray McDavid Bowmore 9 Years Old Sherry Casks 46% (2001) - весьма и весьма недурной образец, а, учитывая цену, я бы сказал - это нечто среднее между хорошим и превосходным. Рекомендую всем любителям островных. Розлив был ограничен 1066 бутылками, поэтому встретив его в продаже, я бы не сомневался купить его или нет. Великолепно сбалансированный виски.

Murray McDavid Ledaig 10 Years Old Bourbon/ Juracon 46% - еще один проходной "летчик" в этой дегустации. Примечателен додержкой в бочке из-под Жюрансона, и этим ,на мой вкус, испорчен. Полная разбалансированность между носом, вкусом и послевкусием. Я бы не рекомендовал.

Murray McDavid Springbank 19 Years Old Sherry — Mission 56,1% (1991) - несомненный "почти шедевр" из Кэмпбеллтауна, хотя и абсолютно перпендикулярен Боумору. Спрингбэнк - одна из тех редких дистиллерий, где до сих пор весь процесс производства виски (от соложения до бутилирования) проводится строго на дистиллерии. Мююрей МакДэвид лишь сделали за нас "нудную" работу по выбору из этого и так качественного виски, жемчужины носа и вкуса. Один из тех виски, какими можно дышать бесконечно. Не знаю можно ли встретить его на прилавках, но если встретите - покупайте без колебаний.

Ну и напоследок два образца от Глен Скотии - еще одной дистиллерии из Кэмпбеллтауна.

Murray McDavid Glen Scotia 17 Years Old Bourbon Chateau Climens — Mission 46%
Murray McDavid Glen Scotia 20 Years Old Bourbon Leroy Vosne Romanee 57,6%

К сожалению, не могу сказать много хорошего про эти виски. Первый образец был явно испорчен заплесневелой бочкой из-под сотерна Шато Клеман (в которой его додерживали), а второй - просто банально передержан и кроме вяжущих танинов от винной бочки во вкусе ничего нельзя выделить. При этом и послевкусие длится так коротко, что сомневаешься - послевкусие ли это.

В качестве резюме порекомендую два виски из продегустированных - Боумор (для любителей островных вариантов) и Спрингбэнк (для любителей Шпея). Еще одна рекомендация при покупке виски от Мюррей МакДэвид - отдавайте предпочтения розливам бочковой крепости, и хотя есть риск напороться на нечто подобное двадцатилетней передержанной Глен Скотии, думаю, что вероятность встретить нечто близкое к "шедевру" все же выше.

Slainte

Змінено macmahon (13:17 03/10/2014)

В прошлый раз, дорогие алкоголики, мы бухали... простите...дегустировали продукцию независимого боттлера Мюррей Макдэвид. Сегодня продолжим бухать... простите...разбираться с независимыми боттлерами (их еще называют негоциантами, иногда). Сегодня это будет славная контора под названием Signatory Vintage Single Malt Company, или просто Сигнатори.

Что же это за черти вообще такие и для чего они нужны, спросите вы, а я отвечаю.

Вот сидим мы с Лехой Руденкой, и говорит мне Леха - а не бухнуть ли нам Гленпетровича сегодня? А Гленпетрович-то закрыт уже больше как полвека тому назад. Вот беда. Не беда, говорит нам боттлер, у меня вот как раз есть бутылочка из бочечки, которую я шестьдесят лет тому назад по дешевку прямо на заводе и купил. Спасибо, говорим мы боттлеру. И бухаем...

Или другой случай - сидим мы с Лехой Руденкой, и говорит мне мне Леха - а не бухнуть ли нам сегодня Глениваныча? Да как же мы бухнем Глениваныча, говорю я, если Глениваныч никогда по бутылкам-то и не разливал, а все в редлейблы да баллантайнзы сливал сразу цистернами. Не беда, говорит нам боттлер, у меня вот как раз есть бутылочка из бочечки, которую я по блату на заводе раздобыл. Спасибо, говорим мы боттлеру. И бухаем...

Или вот такой вариант - сидим мы с Лехой Руденкой, бухаем лафройг например, и говорит мне Леха - хорош лафрожечка, жаль только между десятилетним и пятнадцатилетним не разливали ничего. Как не разливали? спрашивает боттлер, я разливал, Вот вам бутылочка тринадцатилетнего из бочечки, которую я держал-держал тринадцать лет, а потом уж такая она вкусная оказалсь, что я по бутылочкам ее и разлил. Спасибо, мы говорим боттлеру. И бухаем...

Разные бывают варианты еще - Гленфедорыч, например, в силу природной вредности и жадности, свой виски всегда разбавляет до 40%, а мы хотим бочковой крепости, покрепче бы нам, градусов эдак пятьдесят пять или поболее. И тут на помощь опять приходит боттлер-негоциант, который в свое время у Гленфедорыча бочечку-другую прикупил, да для нас по бутылочкам и разлил.

Или совсем редкий случай может случиться. Сидим мы Лехой Руденкой, бухаем какой-нибудь Гленсидорыч - бочковой крепости, из бочки номер 2458 разлитый, все чин-чинарем, а тут возьми Леха и скажи - а из бочки номер 2459 вкуснее. И начинаем мы спорить до хрипоты, да за грудки друг-друга брать и из бутылок уже розочки бить. А у боттлера и на это есть аргумент - вот вам, пацаны попробуйте из бутылки, которая из бочки номер 2459. И мы пробуем, и оказывается и та, и другая хороши, но по разному, потому что одна в углу лежала, а вторая из окна воздухом морским обдуваема была...

Вот для чего нужны нам эти черти - боттлеры! Чтобы расширить горизонты...

Сегодня будем расширять горизонты с Сигнатори. Основал эту контору некто Эндрю Симингтон, который будучи управляющим в гламурном эдинбургском отеле Престонфилд Хаус, частенько на разных презентациях бухал… простите, дегустировал виски и так к этому делу пристрастился, что решил и сам войти в этот бизнес. Достал он из заначки две с половиной тысячи фунтов и купил на эти деньги бочку Гленливета 1968 года (не факт, но по слухам так). Затем он разлил виски из этой бочки по бутылкам. На бутылках написал – Signatory. Думал он, что потом на этикетках уговорит разных знаменитостей расписываться (даже уже вроде с Шоном Коннери договорился) – отсюда и название . Часть они с друзьями сами выжрали, часть он впарил по ресторанам эдинбургским, а часть отвез на выставку в Европу. Там их немцы да итальянцы выкупили. И получил Эндрю первый профит, и купил он две бочки, и пошло-поехало…

В какой-то момент на Эндрю уже работал субподрядчик из Глазго, который непосредственно по бутылкам и разливал, да не заладилось у него с качеством, и потери были большие. И тогда Эндрю решил уже сам непосредственно разливать, то есть из «диванного» (или как говорят шотландцы armchair bottler) боттлера превратился в настоящего и независимого. Для этого купил он линию по розливу, и склад организовал и офис по продажам. Работал он там сам, и брат его Брайан, да подружки ихние (не факт, но по слухам так). Поначалу даже номера на бутылках писали они вручную (факт).

Дело у него спорилось, потому что к выбору бочек он подходил ответственно и с душой, на складах сам додерживал и выбирал момент и возраст когда разливать. Раз в неделю грузовик еще ездил по другим дистиллериям, бочки собирал – «молочником» они его называли в шутку. К бутилированию на Сигнатори подходили очень тщательно. Даже сам процесс смешивания воды со спиртом – марьяж -делали хитро и неспеша, чтобы полностью все друг в друге растворилось. Иногда даже додерживали полученную смесь в бочках еще недельку – достаивали, так сказать. Те виски, что разбавлялись до стандартных крепостей 43% и 46%, те проходили «холодную фильтрацию» при температурах от нуля до четырех градусов по цельсию (факт). Бочковой же крепости и single cask разливались при температуре окружающей среды (non-chill filtered). Зачем это так, спросите вы, а я отвечаю. Любой себя уважающий алкоголик знает, что сам по себе алкоголь безвкусен, а вкус ему придают масла всякие, да альдегиды, в нем растворенные (ну или закуска, как в случае с водкой). Так вот при холодной очистке, часть этих самых масел и альдегидов всяких, замерзала и через барьерный фильтр не проходила, там же со щепками, да с пылью бочковой и оседала. Из-за этого виски получался более чистый и прозрачный. Американцы, которые много самогону в свое время выпили, на это дело удивлялись и радовались, потому что такого чистого сроду не видели, и им это было вроде как знак качества. Однако вкус-то при этом беднее становился, поэтому истинные ценители любят чтобы non-chill filtered был, и бочковой крепости, натурпродукт значит. А для американцев стали на таких бутылках писать, что это, мол, продукт без холодной фильтрации, и может осадок выпасть, так вы не бойтесь, это нормально, и даже специально так сделано. Еще из тонкостей, которые говорят, как с душой Эндрю подходил к бутилированию, расскажу вот за такую. Бочковой крепости виски сначала в бутылки наливали, а потом только этикетки печатали, потому что точную крепость заранее угадать невозможно (около 1% при фильтрации теряется).

Ну и в какой-то момент, а именно в 2002 году, пришел Эндрю к следующему своему шагу. К такому шагу всякий себя уважающий боттлер всегда стремится. Не «диванный» боттлер, у которого из амбиций только имя свое на этикетке, а настоящий боттлер, любящий виски и все вокруг него. В 2002 году Эндрю приобрел у Перно Рикар маленькую дистиллерию Эдрадур (Edradour) и стал с тех пор не только негоциантом, но еще и производителем, что звучит гордо. Но об этом позже, сейчас же будем бухать…