Пражская зима (отчёт) / Архів автоподорожей

Оригинальный текст с фотками и ссылками здесь: http://tychyna.kiev.ua/autotours/praga.html

Сразу после Нового года в Прагу ехать нельзя. В это время город оккупируют русские. Во всей Европе как раз заканчиваются рождественские каникулы, 1-го января европейцы идут на работу. А в постсоветских странах праздники только начинаются. Принято считать, что зимняя Прага под снежным покрывалом особо романтична. Поэтому не озабоченные лыжами русскоговорящие туристы, которые не тянут по бюджету Париж, в первую очередь задумываются о рождественской неделе именно в Праге. Чехи давно это поняли и в начале января полностью переориентируют турбизнес на СНГ. Русский становится в турзоне языком межнационального общения. Магазины продлевают на неделю рождественские распродажи. Рестораны адаптируют меню под вкусы восточных соседей. Пражане готовятся стойко перетерпеть все проявления широты русской души, забыв на время о советских танках, на которых 40 лет назад приезжали отцы нынешних туристов. Ежегодное нашествие «освободителей» с востока сулит лишнюю неделю прибыльного бизнеса.

Вот и мы с Ксюхой не придумали ничего более оригинального, чем провести зимние каникулы в Праге. Каждый из нас здесь уже бывал в своё время по делам, но общих впечатлений ещё не было. Этот пробел нужно было восполнить. Выехать могли только 31-го декабря, так что сам Новый год встречать решили во Львове. Транзитной страной выбрали Польшу, которая не требует виз для проезда по своей территории. Вернуться нужно было 10-го января.

Визовая история

Получить чешскую визу самостоятельно очень просто, если есть возможность заранее забронировать отели на всё планируемое время пребывания в стране. Покопавшись в Интернете, подобрали гостиницу Hotel Junior*** (Senovazne nam. 21, Praha 1; Tel. +420 222 248 057). Забегая вперёд, отмечу, что единственное, но неоспоримое достоинство этого отельчика – расположение. В самом центре, в двух кварталах от Пороховой башни. Номера оказались среднего уровня паршивости, шведский стол на завтрак – довольно полноценный, но всё остальное – полный АЦтой. Всё-таки лучше пользоваться услугами сетевых отелей, когда точно знаешь, за какой уровень сервиса платишь деньги. Главное, что забронировали номер на необходимый срок по кредитке, получили распечатку-подтверждение и спокойно занялись остальными документами.

Для оформления чешской визы нужны следующие документы: - заполненная анкета с вклеенной фотографией 3,5х4,5; - загранпаспорт и копия его первой страницы; - документ, подтверждающий резервирование гостиницы на весь срок пребывания в Чехии (можно бронировать по Интернету - распечатки с подтверждением подходят), либо приглашение; - медицинская страховка и её копия.

Подробную информацию можно найти на сайте посольства. Анкету следует либо распечатать с сайта и заполнить от руки, либо воспользоваться онлайн-формой. Заполнять нужно латиницей. Фотография должна чётко помещаться в отведённой ей рамочке.

Поэкспериментировав с онлайн-формой и столкнувшись с непонятными моментами, решил не рисковать и воспользоваться услугами «заполняльщиков». Тем более, что нужно было купить страховку. В результате обратились в турфирму «Домино» (ул. Богдана Хмельницкого, 66, офис 2), что прямо возле чешского консульства. Специализируется на Чехии - продают туры, бронируют отели, выдают медстраховки (30 грн. на 10 дней) и заполняют анкеты (10 грн. за анкету). Мы гостиницу уже успели забронировать по Интернету, так что требовалась только страховка и анкета. Но нам, в порядке исключения, предложили ещё и занести за нас документы. Как я понял, принимают их по понедельникам, средам и пятницам. Приходить нужно до 9:00, а то бывают большие очереди. Услуга «без очереди» стоит $20. Всё это со слов менеджера, сами не проверяли. Ждать визу (или отказ) - до 10 дней. Нам проклеенные вожделенными бумажками паспорта торжественно вернули через 6 дней.

Дальше всё как обычно: грин-карта (150 грн. на 15 дней), карты и путеводители на Попудренко, ксерокопии всех документов в чемодан, деньги на карточку и небольшой резерв налом, комплектация аптечки, тщательные сборы с отсечением всего лишнего, полный бак бензина, контроль давления в колёсах и можно ехать.

Новый Год

Дорогу до Львова через Ровно опустим – она уже описана неоднократно. Отмечу только наше удивление тем, что 31-го декабря (!) на всём протяжении трассы ремонтники бодро латали дыры в асфальте, которые появились после заморозков и оттепели. На обратном пути крупных ям уже не было. Обычно автодор предпочитает ждать до весны, пока асфальт совсем сойдёт с дорог вместе со снегом…

Во Львове был заранее забронирован двухместный номер в гостинице «У Бюргера» (ул. Франко, 73; тел: (0322) 76-12-51). И снова та же наука – не полагаться на непроверенные варианты. Мини-отель оказался «с понтами», но пошарпанным и совершенно неуютным, а сервис – посредственным, как за такие деньги. К тому же и без того немалая цена (очень хотелось жить в центре, а это дорого) плавно возросла с 300 до 375 грн., поскольку самый дешёвый номер оказался совсем уж никаким. Потом узнали, что в шикарном «Гранд-Отеле»**** (пр. Свободы, 13; тел: (0322) 76-91-70) были новогодние скидки и номер там обошёлся бы даже дешевле, но у нас уже была сделана предоплата. А лучшим вариантом по соотношению цены и качества в этой ценовой категории (250-300 грн.) по-прежнему остаётся «Волтер» (ул. Липинского, 60; тел: (0322) 94-88-88). Обзор других гостиниц Львова можно найти в предыдущих отчётах.

Новый год во Львове – это лёгкое сумасшествие с элементами экстрима. Движняк на проспекте Свободы не прекращается до утра. Всё вокруг стреляет и взрывается. В бурной людской круговерти смешиваются все, несмотря на возраст пол и социальный статус. Недолго и потеряться, так что лучше всегда иметь при себе мобильник и деньги на такси.

Сам Новый год весело встретили в «Джаз Фан Клубе» (ул. Театральня, 24; тел: (0322) 74-23-84) в компании киевлян, среди которых оказались даже заочные знакомые. Рекомендую это маленькое и уютное заведение для романтического ужина под приятную музыку. Цены почти не кусаются (25-35 грн. за основное блюдо). Любимый «Амадей» (пл. Катедральная, 7; тел: (032) 297-80-22), к сожалению, не принимал единичные заказы на новогоднюю ночь. Туда мы традиционно зашли поужинать уже на следующий день. Подробнее о лучших, на мой взгляд, представителях львовского общепита – в отчёте по Львову и Кракову.

Дорога и дорожные вопросы

В сторону государственной границы выдвинулись ранним утром 2-го января. Местом прорыва на этот раз выбрали погранпереход «Краковец». Расчет на то, что сразу после праздников народу будет меньше, оправдался не вполне – переход занял более двух с половиной часов. Всё-таки быстрее всего проходить через «Ягодин», как показывает опыт, и рекомендуют опытные товарищи.

Сразу же сделаю небольшое отступление о маршрутах. Эта поездка подтвердила нам правоту тех, кто отстаивает приоритет маршрутов через Люблин, минуя перегруженную трассу Пшемысль-Краков. Итак, для того, чтобы быстро и без нервотрёпки добраться до Кракова, следует ехать через Луцк на Люблин или Замость, а оттуда – на Краков. Мы вот из-за привязки ко Львову были вынуждены выбрать традиционный маршрут через Пшемысль-Жешув и попали между Тарнувом и Краковом в такую пробку, что преодолевали эти 50 км почти 3 часа. До Праги лучше всего добираться через Краков и Брно. В этом случае на значительной части маршрута, как по Украине, так и за границей, будут четырёхполосные трассы, позволяющие повышенную скорость и свободные обгоны тихоходов. На обратном пути из Праги мы также проверили маршрут через Вроцлав-Радом-Люблин, который рекомендовал электронный Autorout версии 2002 г., но так получилось сложнее – приходиться долго ехать по узким дорогам и через горы.

Ещё раз напомню и об особенностях ПДД. В Польше приняты следующие стандартные ограничения: 60 в населённых пунктах (белые знаки), 90 на обычных дорогах (зелёные знаки), 110 на четырёхполосках, 130 на автобанах (синие знаки). В Чехии: 50 в населённых пунктах, 90 на обычных дорогах, 110 на «дорогах для автомобилей» (этот редкий у нас знак встречается там довольно часто), 130 на автобанах. В большинстве случаев вас не остановят, если превышаете километров на 5-10. В Польше спокойно проехал в таком режиме мимо нескольких полицейских засад, зато в Чехии наблюдал эффектную сцену остановки злостного нарушителя – с мигалками и сиренами. В зимний период (1 ноября - 31 марта) в обеих странах обязателен ближний свет. Больно штрафуют также за непристёгнутые ремни (задних пассажиров тоже!) и разговоры по мобилке. При круговом движении преимущество почти всегда у тех, кто уже на круге (исключения явно указывают знаками). Правило правой дополнительной секции светофора позволяет поворачивать направо, если основной зелёный, а дополнительный не горит (у нас в этом случае поворачивать нельзя).

Одна из основных проблем – парковки в больших городах. Уличные знаки «Р» часто сопровождаются комментариями, понять которые бывает трудно, так что лучше не рисковать (штрафуют исправно). Проще всего с платными – всегда можно объясниться с парковщиком или автоматом. Железное правило – ночью и по выходным платные уличные парковки становятся бесплатными! Но на места для инвалидов (отмечены жёлтыми пиктограммами или крестами) лучше не становиться в любом случае. Надёжнее и удобнее всего пользовать многоярусными паркингами, если таковые есть в наличии. Процедура такая же, как во всём мире: на въезде нажал кнопку и получил билетик, припарковался на любом свободном месте, по возвращении оплатил билет в кассе или автомате, оплаченным билетом открыл шлагбаум на выезде.

Напоследок о заправках. Стоит бензин в Польше и Чехии примерно одинаково – около 1 евро за литр 95-го. На автобанах чуть дороже, чем на второстепенных дорогах. Дешевле всего на заправках при супермаркетах. Процедура типично европейская: подъезжаете, вставляете пистолет в бак, заливаете сколько нужно, оплачиваете в кассе, назвав номер колонки. На плохой бензин нарваться трудно, особенно если пользоваться брендовыми заправками.

Ночевать решили в Кракове, поскольку на подъезде к городу начали сгущаться сумерки, а разведывать неизвестные дороги по темноте не хотелось. Первую столицу Польши я описывал уже неоднократно. Отмечу только, что на этот раз удачно остановились в «Ибисе» почти в самом центре, а вечер провели в Старом городе. Впечатления подпортила только группа туристов из Николаева, решившая показать краковчанам, как правильно нужно отдыхать…

Чехия

Из Кракова до чешской границы в р-не Цешина (Cieszyn) можно добраться напрямик по второстепенной дороге, но мы решили двигаться через Катовице – дальше, но всё время по четырёхполоске. Как я уже отмечал, эта дорога на Прагу мне показалась наиболее предпочтительной. Комфортная многорядная трасса идёт мимо Остравы (Ostrava) через Оломоуц (Olomouc) прямо до автобана, который начинается в р-не Брно (Brno). Дороги в Чехии однозначно лучше польских. Но даже их первоклассные автодорожные службы в этот день не успевали справляться со снегом, который в этот день повалил с особой силой. Только хорошая зимняя резина и полный привод давали нам перед остальными фору, которой мы успешно пользовались благодаря наличию лишней полосы для обгона.

Чехи и поляки проходят границу почти без остановки. Нас попросили отъехать в сторону и минут десять проверяли наши данные по компьютеру. Из машины можно даже не выходить. Кстати, к чешской визе полагается листок бумаги, одну половинку которого погранцы отрывают на въезде, а другую забирают на выезде – не теряйте! Здесь же, на границе, можно поменять деньги (курс не самый выгодный, но терпимый – 23 кроны за $1) и купить виньетку для проезда по автобанам, которая лепится на лобовое стекло (8 евро на 15 дней).

Световой день позволял сделать одну остановку на небольшую экскурсию и обед. Решили заехать в Брно – вторую столицу Чехии, посмотреть замок и старые кварталы. Замок Шпильберг (Spilberk), заложенный ещё в XIII в., выглядит очень мощным, но без изюминки. Весь какой-то правильный и прямоугольный. В казематы с экспозицией музея тюрьмы мы не пошли, просто побродили вокруг. А затем отправились в Старый город смотреть церкви, костёлы, Чумной столб и Старую ратушу, в арке которой подвешен крокодил. Это, оказывается, «Брненский дракон»! Не в тёмные века, а в просвещённом XIX в. кто-то привёз в город чучело крокодила и стал всем рассказывать, что это был настоящий дракон. И народ повёлся! Не долго думая, горожане «спионерили» и адаптировали для себя красивую краковскую легенду о драконе Смоке. Таким образом город обзавёлся собственной историей о злом чудище, которому хитроумные горожане подсунули чучело барашка, набитое негашёной известью. А тот, дурак, съел, попил воды из речки и лопнул. Кстати, это не единственный в Чехии дракон-крокодил.

Повеселившись и легко пообедав в одном из ресторанчиков, мы с ветерком докатились по автобану до Праги. Сориентироваться в старой части города на узких улочках с односторонним движением непросто. Пришлось намотать несколько кругов вокруг Индришской башни, пока мы обнаружили свою гостиницу Hotel Junior***. Обещанная парковка оказалась тесным двориком, попытка заехать в который через узкую арочку закончилась полным фиаско и поцарапанным крылом. Тяжело в европейских городах даже на «Форестере», не говоря уже о больших джипах. Пришлось парковаться на соседней общественной стоянке за немыслимую плату в 500 крон ($20)! Три звезды отеля показались взятыми с потолка. Ну, ничего, нам ведь только ночевать здесь придётся…

Прага

Столица Чехии дышит историей и полна достопримечательностей. Для полноценной экскурсии по всем основным точкам нужно минимум два дня. Путеводителей море, тягаться не буду. Но кратенький обзор набросаю.

Итак, наша гостиница возле Индришской башни на Сеновальной площади (Senovazne Nemesti), отсюда и начнём. Сама башня – это колокольня церкви св. Индриха XIV в. (по-чешски это имя произносится как Йиндржих). Наверху есть ресторан и смотровая площадка. По архитектуре типична для Праги: квадратное сечение, высокий шпиль и четыре готические башенки по углам. Такой же характерный вид имеют все самые известные пражские башни и колокольни, благодаря чему их ни с чем не спутаешь. Как знаменитую Пороховую башню XV в., к которой попадаем по ул. Сеновальной (Senovazna). Когда-то она являлась частью городских укреплений, затем охраняла королевский дворец, на месте которого сейчас высится помпезный Общественный дом с пафосным рестораном на первом этаже. Сейчас – одна из визитных карточек города.

Отсюда начинается Целента (Celenta) – пешеходная улица, являющаяся частью Королевской дороги от бывшего дворца до Пражского града. Слева будет Сословный театр и Каролинум – древний корпус одного из старейших в Европе ВУЗов – Карлова университета (1348 г.). Мимо сувенирных лавок, заваленных богемским стеклом ($100 за среднюю вазочку), выходим к Староместской площади (Staromestske Nemesti). Первым, ещё на подходе, бросается в глаза многобашенный Костёл Девы Марии перед Тыном (1365-1470 гг.). Меня это название всегда смущало. Сразу возникает какая-то пошлая ассоциация: «перед тыном» - «под забором». Но это нормально, славян в «братских» странах всегда веселят некоторые местные речевые обороты. Как, например, можно трактовать чешский дорожный знак «Pozor! Deti!». Русские смеются у нас, мы смеёмся у белорусов, вместе смеёмся у болгар и т.д. Отвлёкся…

Главный центр притяжения туристов на Староместской площади – башня Ратуши с символом города, астрономическими часами «Орлой» на фасаде. Время по ним определить затруднительно, как и фазы луны, и число, и знак зодиака и пр. Но за 10-15 минут до каждого ровного часа у башни собирается толпа жаждущих увидеть незатейливое представление – появление фигурок 12-ти апостолов и движение пяти аллегорических фигурок. Только не готовьте к этому шоу своих детей – они будут разочарованы убогостью представления. А вот взрослые тут радуются этим «простым движениям» действительно как дети. На верхушку башни можно подняться на лифте всего за 50 крон. А на террасе ресторанчика «Гранд-Отеля» прямо перед часами мы по старой традиции отведали самого дорогого в городе кофе (5 евро).

Дальше по ул. Карловой (Karlova) выходим на берег Влтавы к ещё одному символу города Карловому мосту (1357 г.), который начинается и заканчивается характерными башнями. Наверху Староместской башни также устроена смотровая площадка. Вдоль всего моста установлены 30 фигур святых. Главной считают статую св. Яна Непомуцкого (мужик с пером и звёздочками вокруг головы), которого зарэзалы и бросили в реку за то, что он отказался выдать королю Вацлаву IV тайну исповеди его супруги. Здесь все туристы делают остановку, загадывают желание и притрагиваются к бронзовой пластине у основания статуи. Мне же больше всего нравятся улочки острова Кампа слева от моста. Классический вид на Старе место и Карлов мост отрывается именно оттуда.

По ул. Мостецкой мимо Собора св. Николая поднимаемся к Пражскому граду. «Град» по-чешски значит «крепость». А пражская – это крепость крепостей! Занесена в Книгу рекордов Гинесса как самая большая в мире резиденция главы государства. Градчанская площадь – центр древнего городища. Налево Лоританская улочка уводит к одноимённому монастырю и Чернинскому дворцу. Направо – главный вход в королевский замок. Мы подошли как раз к 12:00, когда под звуки духового оркестра происходит торжественная смена караула. Невозмутимым караульным в национальной униформе у входа, думаю, тяжелее, чем русским солдатикам, охраняющим кремлёвский Мовзалей. Тут каждый может подойти вплотную, сфотографироваться рядом, скорчить рожу или ущипнуть за нос. Смеяться им строго воспрещено!

Через внутренние дворики можно попасть к самому дворцу, а дальше – к собору св. Вита (1344 г.). Там, в тайной комнате, говорят, хранятся сокровища королей Богемии. Внутрь храма можно зайти и полюбоваться витражами и фресками бесплатно. А в подземелье и на вершину – за деньги. Билеты продаются в кассе у главного входа в замок. Полная экскурсия обойдётся в 350 крон. А всего за 50 можно пройти в самую интересную часть крепости, что зовётся Золотой улочкой. Это настоящий город для гномиков! В своё время король Рудольф II поселил пражских чеканщиков (а по другой легенде – алхимиков) поближе к себе и разрешил им строиться в Пражском граде вдоль крепостной стены. Улочка там узенькая. Вот и домики вышли лилипутские. В одном из них искал вдохновения Франц Кафка, хотя ночевать предпочитал всё-таки в большом доме в Старом городе.

Заглянув для приличия в мощную, но пустую башню Далиборка, спускаемся по ступенькам вниз. Основная часть экскурсии окончена. Дальше можно остаться на Малой стороне и подняться на фуникулёре на Петршинский холм к ажурной башне – миниатюрной (60 м) копии парижской Эйфелевки, или вернуться по Карловому мосту в Старый город. Налево будут еврейские кварталы Йозефова с уникальным кладбищем рядом со Староновой синагогой (экскурсия по синагогам – от 200 до 500 крон). Направо, по набережной, попадаем сначала к Национальному театру, а затем к знаменитому Танцующему дому. Этот шедевр неоконструктивизма, созданный по инициативе Вацлава Гавела, посвящён культовым голливудским танцорам Джинджер и Фреду.

А самая большая пешеходка находится в районе Вацлавской площади, увенчанной роскошным зданием Национального музея и конной статуей св. Вацлава. Это самое популярное место для шоппинга и средоточие пражских ресторанчиков и пивных, самые интересные из которых прячутся в боковых улочках. Некоторые предлагают свежесваренное пиво, другие могут похвастаться только настоящей чешской кухней: вепрево колено (жаренная свиная ножка), печена качка (жаренная утка), кнедлики (кусочки приготовленного на пару картофельного хлеба со шпигом), полёвки (разнообразные супы), разнообразные штрудели. Пиво везде и в большом количестве – мы ведь в пивной столице Восточной Европы! Вот краткий обзор посещённых заведений с национальной кухней, которые особо популярны у туристов:

«Пивовар у Флеку» (Kremencova 11) – 190 крон за основное блюдо. Музей-пивоварня с 500-летней историей в помещении древней солодовни. Посещение музея можно совместить с ужином.
«Староместский ресторан» (Staromestske nam. 19), 150 крон за основное блюдо. Центровое расположение, старинный интерьер, плзенское пиво, огромные порции, персонал говорит по-русски.
«Новоместский пивовар» (Vodickova 20) – 200 крон за основное блюдо. Относительно новое заведение, где варят собственное пиво по старинной рецептуре. Пивоваренное оборудование в интерьере.
«Пивной дом» (Lipova 15) – 200 крон за большую порцию. Пиво собственного производства множества сортов (проводятся дегустации), кухня несколько пресновата, русскоязычный персонал.
«Пивная фабрика» (Jachymova 4) – 120 крон за основное блюдо. Фирменное пиво «Будвайзер», современный стильный интерьер, мало туристов, недорого.
В первых четырёх суперпопулярных заведениях по вечерам бывает полный аншлаг, стоят галдящие по-русски очереди. Заранее столики заказывать нельзя. Чтобы гарантированно попасть без ожидания, нужно приходить к 18:00. Разброс цен на пиво по городу очень большой – от 25 до 100 крон за бокал. Всё зависит от заведения.

Именно в таких кабачках мы неоднократно пересеклись с коллегами-автопутешественниками, которые прибыли в Прагу параллельно с нами сразу двумя "Форестерами". Перед этим случайно списались в Интернете и оказалось, что наши поездки почти совпадают по времени и маршрутам. Так и ехали, сообщая SMSами друг другу о состоянии дорог. А уже на месте выяснили, что с некоторым даже заочно знакомы. В компании время проводить намного веселее!

Когда над городом сгущается тьма, район Вацлавской площади становится не очень уютным. На дружелюбной и туристической днём улице Na Mustku появляются группки тёмных личностей африканской национальности. Внешний вид некоторых скучающих по углам девиц не оставляет сомнений в их профессии. Зажигаются огни заведений с шоу для взрослых. С познавательной целью обязательно стоит посетить здесь «Музей секс-машин» (Melantichova 18) – 250 крон за вход. Представленные в экспозиции хитроумные устройства дают яркое представление о том, какими изобретательными по части получения удовольствий от жизни были наши предки. В то же время, местные стрип-шоу не представляют собой ничего особенного – обычное сдирание денег за фантастически дорогие напитки. Там тоже сидят сплошные русские, только классические «новые»…

Остальное

Один день мы посвятили поездке в Карлштейн (Karlstejn) – самый впечатляющий чешский замок, что в 35 км к юго-западу от Праги (экскурсия – 150 крон). Место очень живописное. Твердыня возвышается среди гор над маленьким средневековым городком (в центре есть большой паркинг, наверх километр нужно добираться пешком или на извозчике). Основан замок в 1348 г. Карлом IV. Долгое время оставался сокровищницей реликвий королевского двора. Первая мысль, которая возникает при его посещении зимой, как они всё это отапливали!? Холод в хоромах неимоверный! Интереснее всего посетить сокровищницу. Там храниться копия короны чешских императоров (в XIV в. Прага была фактической столицей Священной Римской Империи!), украшенная гигантскими самородками, и некоторые оригинальные предметы быта императора Карла IV. Среди них – голова крокодила, ещё одной несчастной рептилии, которую чехи считали драконом. По легенде, это голова того самого дракона, которого победоносно победил св. Георгий Победоносец. Как сейчас представляю себе эту битву христианского героя с крокодилом…

На обратном пути посетили неоготический замок Сихров (Syhrov), принадлежавший французскому роду Роганов (75 крон за посещение, 150 – с русской экскурсией). Очень интересен отчасти сохранившимися интерьерами и богатой коллекцией мебели, предметов быта, собраниями стекла, фарфора и живописи. Очень легко представить себе жизнь князей, которые купались в роскоши, но не в бане – умывать было принято только лица и ноги. Вопрос о центральном отоплении не покидал меня и здесь, ведь камины и печки были предусмотрены далеко не в каждом из огромных помещений. Некоторые апартаменты и сейчас продолжают реставрировать. В одном из флигелей устроен ресторан, где мы с удовольствием перекусили в обширной компании украинских туристов, прибывших сразу на трёх автобусах.

Спешить домой не хотелось. По дороге заглянули в несколько польских городов. Во Вроцлаве и Люблине мы уже бывали, но решили обновить впечатления, особенно по части местных пивниц. Во Вроцлаве (Wroclaw) обязательно нужно сходить в «Spiz» (Ratusz Rynek 9) в подвале под Ратушей, где варят оригинальное пиво «Спиж». В огромном прокуренном пивном зале место найти бывает довольно трудно, но есть ещё и ресторанный зал с отличной старопольской кухней! Фирменные блюда: пивной суп, зразы „спижове”, копченые ребра в пикантном соусе, белая колбаса в пивном соусе, картофель в мундире с соусом из сыра и чеснока (78 зл. за блюдо на двоих). А в Люблине (Lublin) теперь могу порекомендовать ресторан-паб «Za drzwiami» (ul. Rynek 7). Обычный пол-литровый бокал пива здесь называют «очень маленьким», литровый – просто «маленьким», а нормальный – это двухлитровый! Само собой, не подкачала и закуска за весьма умеренные деньги.

Очень понравился небольшой городок Замость (Zamosc) неподалёку от украинской границы, который оказался последним по нашему маршруту. Замечателен своей Рыночной площадью с 50-метровой ратушей и бесконечными аркадами живописных ренессансных домиков по периметру. Есть ещё костёлы, арсенал, бастионы и другие остатки городских укреплений, но они довольно прозаичны. Должно быть, летом главная площадь заполняется террасами кафе и ресторанчиков. А зимой перед ратушей, рядом с ёлкой, устроен каток. В центре замечена парочка приличных гостиниц, из которых выделяется «Senator»*** (Rynek Solny 4; tel. (+48 84) 638-76-10). Вот в этих местах русскую речь услишишь не часто. Короче, можно будет как-нибудь летом спланировать краткую поездку Люблин-Замость и окрестности. Это гораздо ближе и легче по дороге, чем уже поднадоевший Краков.

До дома было уже близко, но близился конец «светлого времени суток», потому для разнообразия решили заночевать в Луцке. Замок Корятовичей и прочие достопримечательности оказались на своём месте. Центральная гостиница «Украина» (ул. Словацкого, 2; тел: (0332) 78-81-18) отреставрирована, но свежий евроремонт не добавил ей уюта. Трёхсот гривен огромный и пустой полулюкс совершенно не стоит, хоть к нему и прилагается слабое подобие европейского «шведского стола» на завтрак. Лучше ночевать не в центре, но в хороших частных мини-гостиницах.

Очередная зимняя поездка подтвердила несколько простых выводов. Ездить зимой всегда тяжело из-за сложных дорожных условий и короткого светового дня. Таким образом, приходится ограничивать себя в достопримечательностях, планировать более частые ночёвки и думать, чем занимать «долгие зимние вечера». Ехать на машине «просто в Прагу» зимой смысла нет. Но можно планировать продолжительное по времени, хотя и небольшое по расстоянию турне по восточноевропейским городам, если в планы входит посещение максимума различных объектов по маршруту. У нас получилось всего 2000 км за 10 дней. Результат не впечатляющий, зато путешествие получилось спокойным и без лишних напрягов. Настоящий отдых на колёсах!